На очередном дне рождения, когда тосты на темы «Как здорово…» и «Мы ещё о-го-го!» слились в единый гул, а речи окончательно потеряли членораздельность кто-то высказал мысль – «..нужно ехать!»

Контрольное взвешивание показало, что по крайней мере половина личного состава оказалась действительно «Ого-го!». Поэтому лозунг выезда в лес родился сам собой – «День здоровья». Нет, мы периодически выбираемся с рюкзаками и палатками, правда уже недалеко и ненадолго. Смысл этих поездок давно утерян, состав уменьшился до одной-двух палаток, а на окрестности и красоты родного края из моих знакомых  уже никто не смотрит,  благо зрение позволяет додумывать детали и несуществующие естественные препятствия. Исключение составляет семья Шмагринских в полном составе, да Ванчагов, но об этом будет следующий рассказ. Дата выезда определилась сама собой – 9 Мая. Снег в горах Урала должен был к той поре растаять, в календаре – три красных дня, времени подготовиться более чем предостаточно. Инструкции «чего брать – чего не брать» и в каком количестве  «не брать» оказалось мало, но мобильная связь и интернет позволили собраться на трассе М5 в одном месте в одно время и колонна из пяти транспортных средств выдвинулась в пос. Тюлюк.

День первый. 80.50.2010 г.

Оставив (или бросив?) машины в «Розе ветров» пошли наверх по хоженой – перехоженой тропе. От моста до сосёнок, от сосёнок до первой поляны, где поворот, от первой поляны до той, где дорога кончается. Дошли до первого курума и попытались доесть то, что взяли из дома сухим пайком в дорогу. Не получилось! Побрели дальше, всё больше – в гору. К слову сказать – на одной из полян встретили Рената Зубаирова с частью семьи и друзьями. Ну где ещё можно встретить старого друга, как не на тропе? Шумно сфотографировались и уточнив,  где Ренат будет вечером ставить палатки, пошли дальше. Невзирая на лишний вес рюкзаков и организмов шли кучно, пытаясь не отстать от основной группы, где Женя, вспомнив молодость рассуждал  на тему «образование впуклостей в попендикулярных измерениях». Тема, впрочем могла быть любой – за многие годы преподавания всякой ерунды студентам сразу двух университетов Евгений мог вести полемику с кем угодно и с любого места, где его прервали естественные надобности или жажда. Те, кто знал его много лет, оторвались от основной группы вперёд на расстояние слышимости человеческого голоса и старались держать дистанцию, памятуя, что за три дня  успеют услышать Женю не раз. Ближе к вечеру лес остался внизу, Ренат с друзьями остановился у небольшого ручья, а мы вышли на плато Малого Иремеля. Куряще-пьющее меньшинство, сколотив оппозиционную партию, уже давно митинговало и пыталось выбрать место для ночлега где-нибудь под  ёлками, недалеко от воды. Чем выше мы поднимались, тем больше становилась партия желающих прекратить передвижение по сильно пересечённой местности и, связав руководство, начать валить лес. Но как всегда, руководству было виднее и мы разбили лагерь в сухой тундре, недалеко от Малого Иремеля. А тундра действительно была сухой! Малоснежная зима, ранняя весна лишили плато не только снежников, но и ручьев, обычно текущих в мае месяце из любой дырки. Раздав топоры-пилы мужскому населению лагеря, натаскали  дров для большого «пионерского» костра, а побродив по окрестностям, нашли под камнями немного воды.  Вода  на первый взгляд была условно-пригодной. Экспертиза окрестностей показала наличие следов жизнедеятельности птицы причем, судя по размерам следов, птица была огромной. Выдав Людмиле кусочек марли для фильтрования крупной органики, с мелкой решили бороться  методом кипячения самой  воды. Посадили рядом с водоёмом Игоря, поставив ему задачу – отгонять жаждущих с кружками, норовивших зачерпнуть воду, минуя марлю и кипячение. Игорь, разомлев на красотах его окружающих, пытался воздействовать на нарушителей санитарных требований словом, но безуспешно и в конце-концов объявил почтеннейшей публике свободный доступ к луже.

Место для лагеря выбрали удачное во всех отношениях! С видом на оба Иремеля, поляна широкая – палатки можно было ставить с учётом храпа уровня  любых децибел, особенно, если принять во внимание, что палаток было много. Сколько нас вышло на тропу здоровья толком так и не удалось посчитать. Что немаловажно – основной набор высоты сделали в первый день и теперь можно было просто гулять с рюкзаком по камням. Перед ужином намолчавшаяся  за день   группа дорвалась до общения, и можжевеловые окрестности вскоре стали напоминать какой-то светский раут где, разбившись по интересам, каждый нес какую-то чушь не особенно прислушиваясь к собеседнику! Дежурные сражались со своим костром глотая дым, и шепотом матерясь  готовили ужин. Рядом понемногу набирал жар второй костер. В наших давних традициях было незыблемое правило: если в группе больше трех человек – разжигать два огня  и не путаться у готовящих пищу под ногами, донимая их советами – как мешать подгорающую кашу или требовать удалить мусор с поверхности закипающей воды, а накидав во второй костер бревен побольше, предаваться заслуженному безделью, сушить вещи и бренчать на гитаре. Шамиль с друзьями немного отдохнув, засобирался на Малый Иремель. Пока сумерки, пока видно вершину, они хотели быстро сбегать наверх, а назавтра уйти на Большой Иремель и спуститься вниз в Тюлюк. Кому-то из них нужно было через день на работу, остальные решили его поддержать. Сфотографировавшись с флагами и знамёнами (всё-таки намечался праздничный ужин!) и наметив путь, пока было видно тропу и каменные россыпи, спели Российский гимн (правда в старой редакции) и ушли. Вернулись уже в темноте, успев увидеть закат и поймать оттенки темнеющего неба, цвета крыла розовой чайки. Угомонились часа в три ночи, да и то – спалив все дрова, иначе сидели бы ещё.

День пятый 09.05.2010 г.

Звяканье котлов и тюканье топора возвестило о новом дне. Народ бродил с кружками в руках, пытаясь умыться и хмуро желал друг-другу «доброго утра», выясняя – кто в котором часу ушел спать.  После завтрака (каша рисовая, молочная, сгущенка – две банки, чай, хлеб, сахар) собрали лагерь и сфотографировались в полном составе. Шамиль «со товарищи» уходил на большой Иремель, мы – на Малый и потом – по останцам и курумным россыпям на западный край плато. С погодой откровенно повезло – два года назад нас здесь накрыло свежим снегом, поверх старого. Теплых вещей в рюкзаках поэтому было с избытком, но тут уж не угадаешь. Лучше лишний свитер и рукавицы нести зря, чем идти в сырой продуваемой ветром одежде с мыслью – «зачем я здесь?»

Вышли на плато и оставив рюкзаки пошли наверх налегке. Сухая прошлогодняя трава пружинит, идем словно  по огромному лохматому матрацу. Подъем плавный, почти незаметный, но оглядываемся назад и видим окрестные хребты, гору Поперечная на Зигальге – всё- таки набрали 1400 метров. В отличие от Большого Иремеля  плато на Малом имеет несколько вершин, сложенных крупно-глыбовой осыпью, кое где торчат останцы и только поднявшись на саму макушку понятно, что Малый всего какую-то сотню метров уступает Большому. Лет двадцать назад мы с Олегом, Тимой и Ванчаговым поднявшись на вершину полчаса собирали камни, увеличивая высоту горы. Наворочав глыб с полметра с удовлетворением отметили, что все карты мгновенно устарели – высота на них показана неверно. Молодые были.. Наверху легкий ветерок, панорама «сто на сто». Видно Шеломы, Нургуш, Поперечную. Вспомнили, как лет 6-8 назад спустившись метров на сто и укрывшись за склон умудрились поставить баню, сложив из камней очаг и протопив их докрасна. Каркас из веток накрыли полиэтиленом и парились, выскакивая  наружу и плюхаясь на снежник животом. Народу правда было тогда поменьше, а снега больше.

В прозу жизни вклинилась рифма. Один из участников «Дня здоровья» Михаил Ткачёв вспомнил, что являясь на две трети тёзкой великого поэта (Михаил Юрьевич) он просто не имеет права обойти стороной наболевшее, точнее – выздоровевшее. Так что – нижеприведённый анамнез принадлежит исключительно ему, включая права на опубликование.

Походик в юность

«День здоровья» 8-10 мая 2010 г.

***

Наш туризм – не мода и не стиль,

И, тем более, не самоцель,

Но, пока не сдали нас в утиль,

Надо бы сходить на Иремель!

В этот раз – желающих не счесть

Видно, ностальгия душу жжет,

Но клянусь я, что сочту за честь,

Если друг с собою позовет.

Значит, я на что-нибудь сгожусь,

Значит, я еще не слишком плох,

Старой анорашки не стыжусь,

И во мне авантюризм не сдох!

Собираясь сутки напролет,

Вспоминаем, что берут с собой,

Мы все те же, и душа поет

В анорашке бело-голубой…

Вот мы мчимся трассою М5

Двадцать вечно юных человек-

С нами наша молодость опять

Чистая, как на вершине снег.

И опять Тюлюк, опять подъем,

Лес, курумник, тундра и простор.

Вот залезем, и тогда споем,

И продолжим вечный разговор!

Чувств разлив – не видно берегов

Я листаю  памяти альбом:

Впереди – Серега Ванчагов

В анораке бело-голубом…

31. 05. 2010 г.

(продолжение следует)

Эпизод первый

… Мы сидели примерно посередине плоской равнины, в кузове трёхосного ЗИЛа. Сверху было небо, а снизу – грязь. В эту самую грязь Зил –вездеход зарылся по самые ступицы. Моросил мелкий дождь.

В такую погоду хорошо грустить долгими осенними вечерами сидя  у раскрытой дверцы русской печки. Не хотелось шевелиться и думать о чём-то глобальном. Мы  всё сидели и сидели в слабой надежде, что всё это как нибудь рассосётся само собой. Потом  появился Ринат и сказал что дальше мы пойдём пешком. И мы пошли со старым рюкзаком (Как было на самом деле см. страничку о походе на Восточный Саян в 1982 году). Но вовсе  не для того чтобы совершить коренные покупки, а пошли мы к сияющим вершинам, точнее к перевалу который я сначала называл  Богохонголдой, а потом почему –то стал называть Улян-Дабан. Вот такой он был перевал непостоянный.

До этого мы купались в Байкале. Байкал  это озеро, но местные называют его морем и их можно понять. Лучшего времени чем шесть часов утра для купания в Байкале придумать безусловно трудно, поэтому всё происходящее напоминало съёмки рапидом. Мы вошли в ледяную воду и секунд через пятнадцать оказались (точнее не скажешь) опять на берегу. Последним неторопливо вышел Олег. Он вообще никогда и никуда не торопился.  Предки Олега  жили  в низовьях Волги, вели разгульную вольную жизнь (это когда это предки Шмагринских жили в низовьях Волги?). От них Олегу достались кудрявая шевелюра, широкие плечи и спокойный рассудительный характер. (Ага! А предки Тимы жили в среднем течении Волги и от них Тиме достались широкие плечи и всё остальное, включая шевелюру). Позже через пару лет уже на Камчатке эта его неторопливость фактически спасла нас от долгой, муторной работы.

…    Мы ночевали в пепловых полях на склоне вулкана (да под перевалом мы ночевали! До вулканов было ещё месить и месить..). Порывами дул  холодный ветер, шёл дождь. В этот момент решил загореться примус (спички детям не надо было давать). Вовка, который всегда отличался быстрой сообразительностью и реакцией, примерно секунды за полторы сделал следующее – перестал петь, отложил гитару, вскочил на ноги, схватил горящий примус, размотал тубусный вход, выкинул на камни примус, закрыл вход, сел на место. Я чаем залил остатки горевшего бензина. Воцарилось первоначальное спокойствие. ( См. описание похода на Камчатку в 1984 г.).

После этого мы увидели сидящего в позе Роденовского мыслителя Олега с ножом в руке. Каким –то внутренним чутьём он понял, что принимать участие в процессе горения лучше находясь снаружи палатки и решил туда попасть самым коротким путём. К счастью для нас эту простенькую мысль он просто не успел додумать до конца. Ведь хуже чем зашивать палатку на ветру под дождем наверное делать то же самое в жестокую пургу.

А началось всё намного раньше, серым августовским днем тысяча девятьсот восьмидесятого года. Мы проходили практику на заводе Кирова. Васька Афонин  сказал что в Башкирии есть водопад  и он нам его покажет. Как позже выяснилось, знал он ненамного больше нашего. Со станции Равтау (56 км) мы шли до французской поляны (66 км) по правому (орографически) берегу Инзера  восемь (!!!) часов. С часа ночи до девяти утра. Инзер раздуло дождями, и мы большую часть пути шли по колено,  прямо по воде. Сейчас весь путь от 71 км до Атыша  напрямик проходится часа за два.  При этом поскольку нам никто не говорил обратного мы считали что всё так и должно быть.

С того дня моя жизнь разделилась на «до» и «после». До- тоскливая учеба в школе, серые одноклассники с куриными разговорами  о том  что лучше джинсы Ливайс или джинсы Вранглер, а  то что было после – смотри выше и ниже.

Эпизод второй

В середине похода пошёл дождь, как раз в этот день была днёвка с баней. После бани все забились в палатку, а я пошёл и поймал семь штук хариусов, ровно по количеству участников. (Как было на самом деле см. страничку о походе на Восточный Саян в 1982 году) Причем один хариус попался очень большой, его пришлось даже разрезать на три части при жарке. Этого громилу я презентовал Ринату, но не из подхалимских соображений. Просто он был тогда самым старшим, самым крупным и самым уважаемым из нас. Ринат съел голову ,а два кусочка отдал девчонкам. Он вообще отличался каким-то внутренним благородством и интуицией.

За год до этого на Западном Саяне мы сутки спускались с перевала без горячей пищи, переночевав полусидя на скальной полке. Спустились, наскоро сварили чай. Ринат сказал, что надо пройти ещё часок и там встанем на полудневку.  Пока кипела вода мы с девчонками собрали много грибов. Инициатива наказуема не только в армии  и  тащить два полных пакета грибов пришлось мне. Нести тяжелый рюкзак и сравнимую тяжесть в руках невозможно в принципе Где-то минут через тридцать далеко отстав от основной массы участников я понял, что умру сегодня, прямо сейчас на берегу богом забытого ручья в отрогах  Западного Саяна. Взглянув на мой  перекошенный профиль видимо понял это и Ринат,  молча забрал тяжеленные пакеты и умчался вперёд. (как было на самом деле – см. «Восточный Саян 1982г.)

Ринат считал меня разгильдяем. Это повелось ещё с самого первого похода. Девчонки тогда потеряли котел который носил я. (кто именно потерял котел – см. «Восточный Саян 1982г.) Ринат в ближайшем магазинчике купил ведро и я на практике спинным мозгом усвоил отличие плоского от круглого и ребристого. След этой науки  размером  с двухрублевую монету остался на моём хребте до сих пор.

На  самом деле настоящим  разгильдяем был конечно Вовка . На первом же перевале он умудрился промочить рукавицы и поморозить (летом!!!) палец. Хотя вопрос с мокрыми рукавицами  не стоил выеденного яйца. Можно было их подсушить на теплом животе соседа (соседки) по спальнику, на худой конец потихоньку спереть у того же соседа(соседки). Ну или самое радикальное как всегда делал я просто их не брать. При этом во-первых не надо таскать ,а во вторых  нечему намокать и соответственно не от чего получить обморожение. Несколько позже Вовка вовремя не поменял стельку в ботинке и получил кровавую мозоль на полноги.  (Интересно, кто это вообще стельки в походе меняет? Сам Тима носки и то не менял..) По счастью у медика не оказалось при себе скальпеля и другого необходимого инструментария и ногу  не отрезали, а стали лечить по вечерам, предварительно выгнав слабонервных из палатки. (Переигрываете, батенька…) Это был фильм ужасов. Хичкок просто отдыхал. (см. «Восточный Саян 1982г.)

Медиком была Ольга Кузьмина. Путаник Вовка называл её Юлькой, но Ольгу это нисколько не обижало. У неё был потрясающий характер, Добрая, спокойная, заботливая, неунывающая, всегда в каких-то бесконечных делах. Для каждого у неё были наготове конфетка, сухарик, одобряющая улыбка, тёплое  ласковое слово или подзатыльник.

Способ сушки рукавиц на животе товарища , кстати говоря, кроме всего прочего является отличным  спосбом узнать – жив ли вышеупомянутый товарищ, или уже не совсем.

Если рукавицы подсохли, то пока волноваться рано. Скептики конечно возразят, что мол жизнеспособность субъекта можно проверять по старинке просто потрогав его за нос. Но во-первых это негигиенично, а во вторых наслушаешься матюков. Представляю например Олега, которого разбудили часа в три ночи  под предлогом ощупывания носа.

Кстати об Олеге.  Он пожалуй чуть ли не единственный, кто умудрился пронести через нелегкие годы первозданную чистоту и наивность души.

В начале жизни я работал в серьёзной организации. Про меня даже написали в киге «Боевая авиация России» Дословно фраза звучала так – «Система управления двигателем данного самолета была разработана в Уфимском КБ « Молния».

Эпизод третий

Целый день шли по болоту. Болото было абсолютно бескрайним и труднопроходимым. При каждом шаге с чавканьем приходилось выдирать ботинок. У меня была мысль и я её думал. Мысль была о том, что теперь весь остаток жизни мы будем идти по этому болоту, и дети наши будут идти по болоту, и внуки также будут идти по этому же самому болоту. А ночевать сегодня мы будем стоя как лошади, положив грустные лица на плечо товарища. Поздно вечером, когда уже исчезла последняя надежда, показалась река и на ней островок, с чудесным местом для ночёвки (Гениальный текст! А то – куры, комсомольцы, рукавицы какие-то..).

Эпизод четвертый

Вышли к Китою.  У встретившихся туристов из Омска я пошёл просить соль. По соли почему так получилось: Ринат дал мне раскладку. А я про себя думаю «..раскладка раскладкой, а жизнь жизнью. Кто его знает что там будет за три тыщи километров от дома!». Продукты  развешивал я сам, и в общем реально мы взяли килограмма на три – три с половиной больше чем было написано по бумагам. А чтобы немного разгрузиться соли я взял на килограм примерно меньше .  Я уже тогда знал что соль это яд правда медленный. В походах вообще – день на третий исчезает вкусовая дифференциация и пища представляется просто как еда, как источник калорий. В одном из походов мы дня три ели вермишель без всего ,без тушенки ,без томата, без соли ,но с сахаром и казалось вкусно.

В этом походе я также применил научный подход. Общеизвестно, что в первые дни есть хочется немного меньше. Поэтому на первый день у нас было 0.5 нормы ,на второй и третий 0.75 нормы. Зато на четыре – пять последних дней обеды и ужины были расфасованы по 1.5 нормы. Как тонко заметил  ещё Штирлиц – «..запоминается всегда последнее событие».   И хотелось окончание похода провести с комфортом в смысле питания. Комфорта не получилось по объективным причинам ,сильно задержались в общей сложности  на три дня  под первым перевалом  и на Китое.  Но тем не менее вот эти маленькие хитрости позволили относительно безбедно провести остаток похода.

Ночью прошёл ливень . Китой раздуло. Стенку из четырех человек смыло на третьем шаге. Вынужденно просидели на берегу  полтора дня.(см. «Восточный Саян 1982г.)

Попутно я организовал заготовки ревеня и грибов. Грибы насобирали но есть  категорически отказались мотивируя тем что там видите ли присутствуют черви. Это утверждение было абсурдным по сути . В грибах  были не черви а личинки мух, то есть животный белок практически в чистом виде.  Зажрались, откровенно говоря. А всё потому, что завхоз  очень хороший. Разбаловал.  Куры и я, вот допустим, с удовольствием червей кушают и радуются.

Эпизод пятый

Шумакские целебные источники запомнились тем, что в этот день пришлось восемнадцать раз переходить вброд речки от колена и в общем как бы это сказать помягче несколько ниже пояса. В этот день я отчётливо понял что не люблю ходить в походы летом, а люблю ходить зимой.     Парадоксально но зимой намного теплее. Воздух сухой и при соответствующем подборе одежды тепло и комфортно. Немного подмерзают только пальцы ног и иногда пальцы рук. А летом практически всегда в мокрой одежде в мокрых ботинках. Мокро противно, холодно. Мёрзнешь постоянно и весь целиком.

В последний день похода,  мы с Олегом бегом с рюкзаками бежали с перевала к курорту Аршан в надежде купить что нибудь в магазине. Если бы существовал такой вид спорта, как сбегание с перевала с рюкзаком за плечами, мы без сомнения стали бы рекордсменами. Как помнится – мы даже успели купить свежий хлеб и традиционные кильки в томате. Больше в те времена в магазинах ничего не продавалось. Переночевали на свежем воздухе прямо у ступенек магазина.  Утром пришёл автобус, повёз нас домой и стало немного грустно. Перелистнулась и закрылась ещё одна страница нашей жизни.

Полная версия этого материала впервые была опубликована на сайте крейсера управления “Жданов”  http://cruiser.patosin.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=76

Корабль задумывался сразу, как королевская яхта и госпитальное судно – на случай боевых действий (кстати – в его истории есть эпизод, когда «Британия» выполняла функции госпитального судна!).

Фотографию «в полный рост» сделать не удалось – пароход (Паросиловая установка! Турбины.) стоит у стенки рядом с огромным развлекательным центром. Но сейчас найти снимки в интернете равно,как и его подробную судьбу не составляет труда – ограничимся же прогулкой по палубам и внутренним помещениям.

Корабельный колокол на юте. За стеклом – любимый салон Королевы Великобритании

«Британия» прошла более миллиона миль. После вывода из эксплуатации корабль попал в руки благотворительного фонда и отреставрированный группой энтузиастов служит музеем. Несмотря на «пенсионный» статус медяшка надраена, палуба – белая, краска свежая. Завидно! Сколько знаменитых кораблей России пошло «на иголки».

Ходовой мостик «Британии»

Быт королевской семьи скромный и классический. По требованию Королевы шикарный проект был изменен и внутренние помещения лишены какой бы то ни было помпезности. Первоначально в центральном салоне должен был располагаться камин. Но Королеве объяснили, что когда камин топится, рядом должен неустанно находиться матрос с ведром воды.
Камин сделали электрическим!

Центральный салон и камин.

Каюта Королевы Елизаветы

Салон Королевы Елизаветы на корме.

Одним из потрясений было то, что кубрики команды совершенно не отличались от тех, в которых я провел три года!
Каюты офицерского состава были поуютней, чем у наших офицеров, но и это понятно, учитывая статус служившего на яхте комсостава. Кроме кают-компании у офицеров существовал и уютный салон.

Кубрик команды королевской яхты «Британия»

Салон офицерского состава

Офицерская каюта

Офицерская каюта

Внутренние помещения различаются по своему назначению, точнее – по рангу пребывавших в них персон. Команда практически не пересекалась с коронованными особами. Нижние палубы функциональны, похожи на сотни других палуб на сотнях других кораблей. Верхние же помещения, способны были нести на себе бремя приёмов, визитов и долгих морских переходов королевской семьи – Её Величество перемещалась по планете исключительно морем.

Кубрик старшинского (не знаю аналога в Британском флоте) состава

С большим удовольствием прошелся по коридорам, нижним палубам, не смог отказать себе в удовольствии залезть в машинное отделение. Корабельный запах неповторим, соляр, нагретое железо, старая краска. Интересно было сравнивать лабиринт кабельных трасс и трубопроводов с теми, что видел на наших кораблях. Всё-таки – Королевская яхта!
В сущности – то же самое. Грамотно построенный корабль.

Машинное отделение «Британии». Не дизеля – турбина, как и положено военному кораблю первого ранга. При необходимости можно форсировать, увеличивая ход. Вообще – у корабля обводы крейсера!

Машинное отделение. Турбины.

К сожалению подойти к турбинам не удалось – помещение застеклено (надо отдать должное доступ на корабле практически везде свободный). Маневровые клапана пришлось фотографировать издали.

За «Британией» присматривает некоммерческая организация, не ставящая целью получение дохода. Работы им хватает – постоянные посетители бродят по всему кораблю, сырой климат требует ухода за медяшкой и тиковой палубой.

Полная версия этого материала впервые была опубликована на сайте крейсера управления «Жданов»  http://cruiser.patosin.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=25

На Темзе, рядом с Тауэром стоит на бочках легкий крейсер.
«Белфаст». Судьба его настолько знаменита, что описывать нет смысла – только повторять содержание многочисленных публикаций.

На крейсер открыт свободный доступ, вход разрешен всюду – от артиллерийских погребов до ходового мостика.

В отсеках представлена жизнь моряков флота Её Величества. В кубриках и на постах фигуры в духе Мадам Тюссо.

Кубрики  ненамного отличаются от наших жилых помещений крейсеров 68 проекта. Ну, разве что, у нас были рундуки, а здесь – подвесные койки.

На ходовом мостике «озвучка»-представлен момент боя. По трансляции слышны команды, залпы. Полный эффект присутствия.

Не смог пройти мимо машинного отделения. Постоял у маневровых клапанов.

Примерно в таком месте я провел три года своей жизни.

С большим удовольствием и интересом прошел по низам. «А как там у них?»

Плутонги среднего калибра, на верхней палубе, радионавигационное оборудование ( старовато правда), в сущности – немногим отличается…

Интересно нескользящее покрытие верхней палубы. Поверх железа что-то вроде резиновых матов.

К концу визита я понял, что бывших моряков не бывает, и кто прожил часть жизни среди брони, механизмов, качки и моря, для того корабль – дом родной. Уходить не хотелось.

А состояние деревянной палубы из тика (?) вызывает зависть!

Кстати – на входе выдают план помещений и броди по низам где вздумается, без всякого сопровождения.

Таймыр! Башку свою от подушки подними!  Хотя – какая там подушка.
Труха одна. За столько лет. А может и вообще – не было никакой
подушки.
Таймыр. Ответьте Байкалу.
А может это про нас забыли!!

Таймыр! Мать вашу! Таймыр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»

Ялуторовск», как слышно, ответьте Байкалу!
Слушаю.
«Ялуторовск», у вас видимость какая? Прием.
Байкал, низкая облачность, волна четыре с норда, видимость шесть.
«Ялуторовск», куда идете? Прием.
В Хатангу, но придем нескоро. Поля попадаются. Хода неровные. Машину в
реверс гоняем на кромке. А вам какая нужда?
«Ялуторовск», вы там послезавтра мыс с избой проходить будете, на траверзе ратьером помигайте на избу. Прием.
Добро! А что случилось?
Шут его знает. Может и ничего. А может и чего.  Там народ бичует  без связи. Может хоть ракетой ответят, что живы. Место неудачное выбрали – глубины подойти не позволяют.
Байкал, вас понял! Ждите послезавтра. Конец связи.

Байкал «Ялуторовску». Байкал «Ялуторовску» Приём.
Байкал, Байкал «Ялуторовску». Байкал «Ялуторовску» Приём.
Байкал «Ялуторовску». Байкал, Байкал «Ялуторовску» Приём.
Байкал «Ялуторовску». Байкал «Ялуторовску» Приём.

«Ялуторовск», Байкал на связи.
Вы куда там…. подевались?
«Ялуторовск» всё нормально. Как у вас дела?
Нет там никакой избы. Прием.
Как нет?
Вот так!
Должна быть! Вы хорошо смотрели? Приём.
Так день, вроде. Мы подошли кабельтовых на двадцать, дальше не рискнули, погудели. Избы нет. Приём.
Была ведь.. Всегда была. В смысле – давно. В смысле – недавно ещё.
Байкал – не понял, поясните.
Сами не поймем. Приём.
Байкал, на карте изба есть!
«Ялуторовск», а на мысу?
На мысу нет.
«Ялуторовск», вы – «Ялуторовск»? Приём.

Байкал, мы – «Ялуторовск». Избы нет.

Конец связи.

Байкал, ответьте ГМС-24. Байкал ответьте ГМС-24, приём.
Байкал, ответьте ГМС-24. Байкал ответьте ГМС-24, приём.

Есть Байкал. Слышим вас хорошо.

Байкал, сейчас на Севморпути два «Ялуторовска» идут. Вы какой вызывали? Приём.

Как два?! Приём.

Да – вот так! Лесовоз и балкер. Один «Ялуторовск»

Мурманский, а второй

вообще – одессит. Ваш откуда – куда шел?

Да шут его знает.. Кто ж мог подумать, что их два. Чудны дела твои.. Прием.

Одессит «Ялуторовск» из Певека пробивается на запад. Вам какой мыс-то нужно было? На запад?? Конец связи.

Байкал, ответьте ГМС-24. Байкал ответьте ГМС-24, приём.

Байкал, ответьте ГМС-24. Байкал ответьте ГМС-24, приём.

Байкал, ответьте ГМС-24. Байкал ответьте ГМС-24, приём.

Байкал, ответьте ГМС-24. Байкал ответьте ГМС-24, приём.

Таймыр! Таймыр! Таймыр!  Ответьте Байкалу! Таймыр! Прием!

На этом закончим штатные заезженные фразы и реплики о самом канальном городе планеты, так как про неё писано-переписано. Поехали мы туда потому, что у меня был призовой  билет «Аэрофлота» за накопленные мили (реклама, господа!), и под Новый Год улететь ещё куда-то было просто нереально.

Смутило сообщение в интернете, что в середине декабря в Венеции в этом году уже было наводнение. Пошарив в том же интернете по яхтенным сайтам с графиками приливов, я вычислил, что именно в ночь с 31 декабря на 1 января подъем воды будет 110-115 см выше ординара, а это значит, что самые публичные места города окажутся .. В общем – по колено! В итоге – мы везли в багаже три смены одежды «по сезону», даже сапоги! И оказались правы. Вновь приехавшим, но слабо подготовившимся, добраться до отеля зачастую было просто невозможно. Более того – попав в отель в «низкую воду» ( утром, или вечером), выйти из него к обеду или ближе к полуночи было возможно только изрядно «приняв» граппы. Что-то вроде  – «море по колено»!  Интересно наблюдать  семью, где папа в кроссовках, по очереди перетаскивал через площадь злую жену, весёлых детей и мокрые чемоданы. В затопленных магазинах местная публика равнодушно общалась с продавцами. Из кафе и ресторанчиков насосы выкачивали воду, а на рынке рыба норовила вырваться в родную стихию. А что было в Новогоднюю ночь! Тысяч пятьдесят (я не считал) праздно бродящих море людей искали места помельче, дожидаясь салюта. В центре площади молодые люди устроились в надувной лодке и ни в чём себе не отказывали, вызывая зависть и желание сфотографировать. Всё это «гидрошоу» продолжалось несколько дней. По центральным улицам ещё прокладывали какие-то мостики, но основная часть Венеции была «по горлышко». Всё это было крайне интересно и необычно, учитывая новогодний статус поездки. Тем, кто попадет в подобную ситуацию могу посоветовать – в районе вокзала, рынка и торговых павильончиков (не во всех!) Продаются бахилы из толстого полиэтилена с жесткой подошвой, чтобы не трепать их по тротуарам. перевязав верёвочками эти «девайсы, можно несколько дней бродить бездумно по затопленным улочкам ни в чём себе не отказывая. Счастье стоит 10 евро, но оно стоит того! Наблюдать француженок в зимних сапогах стоящих на мосту и изучающих карту чувствуешь некоторое превосходство российского человека, готового ко всему, и владеющего информацией, в отличие от изнеженных европейских туристов, привыкших, что страховка от всего спасёт. Местным же всё это было глубоко безразлично – сапоги выше колена придавали им некоторую независимость. Что-то вроде наших валенок зимой.

И всё-таки, это был Новый Год! На рынке купили килограмм устриц, в магазинчике бутылку Кьянти и мартини. Дождавшись 12 часов по родному времени устроили «вскрытие» раковин. Крепким ножом нужно расковырять  острый конец,  подрезать мышцу моллюска и полить лимоном. На любителя, но очень вкусно!

После ужина пошли на вапаретто – что-то вроде  местного трамвайчика по каналам. Сырости добавил дождь. Но у нас с собой были зонты и яхтенные куртки! По колено в воде, мы брели по лабиринту улиц вместе с сотнями людей к площади Сан Марко. Описать состояние, точнее – стояние в воде в Новогоднюю Ночь под дождем в ожидании курантов и салюта невозможно, точнее – нужно это испытать. Елки не было, новогодних украшений – минимум, гондоллы, шлепающие плоским дном по волнам, сами волны, набегающие с моря на площадь, многотысячная толпа, ожидающая салюта…

Потом толпа медленно (улочки-то узкие!) разбредалась по отелям, выбирая места помельче.

Утром моросил мелкий дождь, наводнение как-то на убыль не стремилось. Интересно было наблюдать, как вода поднимаясь заливала подъезды и тротуары.

Совершенно неожиданный совет – подгадайте наводнение и поезжайте в Венецию – незабываемо! Такое надо увидеть. Это и так – город, потрясающий воображение. Но затопленная Венеция, улицы, по которым не всегда пройдешь без сапог (а то и в сапогах невозможно), уровень, меняющийся дважды в день, публика, медленно бредущая по воде и пугающаяся волны от ваппаретто…

Если вам это понравится, то ещё не всё потеряно! Я знаю ещё несколько мест, где тоже интересно.

Новый 2010 год. Венеция.

Мы – это Олег Шмагринский, Ванчагов, Тима (фамилию вы знаете), Ткачевы Миша-Люда, Шома Акбулатов, Ришат Усманов, знаменитая Пиликина (имя вы тоже знаете). Еще был Кит (имя и фамилия те же, что и 20 лет назад). Был ещё я. Вроде бы всё. Народу много, если кого и забыл упомянуть, по дороге вспомним.

Ванчагов загрузил нас в свой УАЗик-пепелац, обматерил для порядка и мы поехали. Сначала по трассе М5, потом свернули на Тюлюк. был вариант – пойти на Иремель, но ходили туда уже  раз сто, поэтому поддались Тиминым убеждениям и выбрали район горы Поперечная.

Михаил Ткачев. Интеллект пробивается даже сквозь кепочку!

Ехали несколько часов, неутомительных для людей, встречающихся эпизодически да и то – для всяких благоглупостей.

А это Олег. Ну – тот самый – Шмагринский.

Всё больше и больше Олег напоминает Арамиса, утомившегося от авантюрных романов и похождений и участвующий в мероприятиях, под флагом трех мушкетёров только из уважения к шпагам друзей. Хотя – прошлым летом только он, да пожалуй – Ванчагов смогли собрать рюкзаки и уйти в лес  в свой собственный отпуск, за свои деньги.

Усманов Ришат. Немногословен, Жизнь, сколько не била ничуть не изменила его характер и внешность. Ну, разве – немного шарма добавила седина.

Люда Корноногова.  Замужем за Ткачёвым, а фамилия девичья. Вот такой женский каприз!

Въезжать в Тюлюк не стали, оставили машины у какого-то мужика на кордоне и пошли вверх на Зигальгу.

А вообще – снегу мало! Уже несколько лет. Кусты и курумник открытые. Зато тропить легко! В первый день, ушли недалеко. С безлесных полян видно Тюлюк и массив Иремеля.

Встали у курумных россыпей. Друг друга не видели давно, поэтому ужинать сели рано. Пиликина выразила бурный протест, выяснив, что идти не только далеко, но и в гору! После замужества, и двух декретов она долго была «невыездной». Но замужество кончилось, дети выросли и Ольга опять «встала на лыжню». Правда произошло это тяжеловато! А ещё с нами увязался пес. Лайка, благородных кровей. Пес понял, что люди мы, в основном – порядочные, без пропитания в лесу не бросим и место у костра дадим. Пес был поставлен на довольствие и пользовался большим почетом и уважением. Вечером после ужина орали песни, пили коньяк и другие горячительные напитки.  Давно вместе не встречались зимой в лыжном походе, пусть даже и недолгом такие яркие личности, поэтому градус мешался с морозом и тепло костра многократно усиливалось и растекалось по окрестностям. Вообще – выезд в лес с друзьями, с которыми в молодости обошел пол-страны, это что-то! Зима, лето – какая разница ! Через полчаса палатки стоят, две-три хвойных сушнины свалены рядом с ямой для костра, тросик натянут, в котлах что-то варится, гитара настроена. Подгонять никого не надо – лагерь разбивали тысячу раз, поэтому комфортное состояние и уют получаются сами собой.

Угомонились поздно, встали тоже не спозаранку. Да и идти недалеко – правда всё в гору. Кстати о горе – Поперечная расположена недалеко от Тюлюка, но посещается гораздо реже. А зря – очень красивое плато.

После подъема и завтрака (ну и порции в этих воскресных выездах! Лопнуть можно. Пес правда не зря пошел – ему столько продуктов за неделю не перепадало на кордоне.) побрели дальше.  Кстати – вставали в сумерках. Утром увидели  в каком красивом месте ночевали. К обеду подошли под купол Поперечной. Встали на границе леса и тундры, на плато. От ветра закрывал склон, солнце, несмотря на мороз немного согревает, слепит глаза. Курорт! Разбили лагерь, спели Гимн Советского Союза (снято на видео – будет время – выложу. Кадры достойные опубликования), пообедали. Тима попытался заставить Пиликину копать яму для костра, но получил неожиданный отпор. В результате  яму копала Люда.

Наиболее активные предложили идти наверх, на восхождение, но поддержки не нашли и потихоньку угомонились.  Ближе к вечеру всё-таки я пошел погулять. Вдоль склона, на юг в сторону Шеломов. Плавно набрав высоту вышел на курумный склон. Далеко не пошел – скоро солнце сядет, а оказаться в темноте на крупно – глыбовой осыпи едва покрытой снегом в феврале месяце удовольствие сомнительное. Хотел обогнуть Поперечную и посмотреть на плато у её юго-западного склона- очень красивое место. Но солнце садилось за горизонт быстрее, чем я шел. Вдобавок я понимал, что ещё полчаса и друзья пойдут меня искать. Чего-чего, а ответственности им не занимать. Зима в лесу в горах, пусть даже и на Южном Урале это такой же экстрим, как и в любой другой горной местности. Получить по шее за разгильдяйство от Ванчагова или Олега мне не хотелось и я, полюбовавшись на розовый закат поворачиваю обратно. На розовом небе купола Шеломов выглядят впечатляюще. Повернув назад, слышу далекий крик – кто-то уже пошел по моей лыжне. За перегибом встречаю Шамиля и Тиму. Говорю им, чтобы поспешили полюбоваться закатом и иду дальше один. Утром пошли наверх, на Поперечную. Набор высоты небольшой – ночевали на 1100 метрах, а сама вершина – 1389. Но решаем подняться на плато, к северному склону и пройти на лыжах насколько это возможно. Потом – пешком, вперед и вверх..

Наверху – красота! Обледенелый снег, панорама- сто на сто. Иремель своей трапецией прижал хребет Аваляк. Ветра почти нет, солнце, горизонт лишен дымки и Южный Урал окружил нас знакомыми вершинами. Подняв в честь 23 февраля Военно-морской флаг мы фотографируемся на память. Пес принимает во всём горячее участие (он потащился с нами на самый верх. В лагере осталась одна Пиликина, сказав, что ей и отсюда всё хорошо видно). А видно с купола Поперечной действительно всё – от Таганая до Ямантау! Съев шоколадку и оставив вместо записки визитку спускаемся вниз. Ничего здесь не меняется! Впервые на Поперечной я был в 1983 году в мае. Мы стояли прямо на плато, катались по снежникам на полиэтиленке и совершенно не задумывались о том, что спустя 25 лет мы снова вернёмся сюда изрядно потрёпанные, но всё ещё способные удивляться маленьким радостям жизни. Около костра нас ждала Пиликина, все её попытки привести прическу в порядок после ночевки в спальнике оказались безуспешными, а для чая ей так и не удалось натопить снега. Я же говорил – ничего здесь не меняется! Ей никогда не удавалось расчесать волосы после спального мешка!

Собрав лагерь спускаемся вниз. На камнях лыжня закончилась, снега мало и спуск оказался канительней, чем ожидалось. Но на кордон пришли засветло, да ещё по дороге, ожидая Пиликину сварили обед. Пес проглотив пайку  и каким-то чутьём понял, что больше кормить не будут ушел по лыжне к людям. Как-то быстро всё закончилось! Наверное лайке тоже не хотелось расставаться. Поэтому она и ушла по-английски не прощаясь.

(Как всегда Тима не удержался от комментариев по какому-нибудь поводу. Поводом на этот раз оказалась яма для костра, точнее – чьих рук было дело..)

Тима: Яму под Поперечной, как я уже неоднократно объяснял, копали я и Ришат. Пиликину я не заставлял и не пытался заставить.
Всего лишь скромно поинтересовался не пожелает ли она принять участие в общественно необходимых мероприятиях?  За что в ответ практически был растерзан повержен и растоптан так, как будто бы я ей предложил принять участие в (убрано из цензурных ссображений).  А Люда присоединилась уже в самом конце и немного подчистила  стенки. А ты вообще всего этого видеть просто не мог, так как по обыкновению отлынивал, под предлогом установки собственной палатки.

За грамматические ошибки и опечатки не бейте – текст написан без черновиков за один раз.

2009-2010 год.

26.07.2008 Суббота.
Название яхты мне как-то сразу не приглянулось. «Elvira».
Лодка – Oceanis 393. 2002 года. Не старая, а неухоженная, если так можно выразиться. Но всё это полезло потом. А сначала нас не встретили в аэропорту Рима – Фиумичино и мы взяли такси.
Марина Nettuno, к югу от Рима миль 40-50. Лодку принял без замечаний, единственно – генуя старая, но швы целые. Убрал питание с берега, завелись нормально, лебедка якорь-цепь крутит, помпы вроде работают, правда чартплоттер какой-то древний стоит и карты загружены более, чем условные. Трюм чистый, гальюны прокачивают чего куда надо. Карты – в столе, пайлот-бук, огни светятся, холодильник работает. Кружки-ложки считать не стали. Пока по лодке лазили, команда продукты в три приёма загрузила. Вышли сразу после обеда. (16-00). Ветер 12 узлов, море 2. К темноте ветер скис, в 23- 00 врубили дизель и до 4-х утра тарахтели. От команды толку в первый день всё равно нет, уложил всех спать. Ольга осталась дремать в кокпите и за мной приглядывать. Якорь бросили в бухте Santa Marinella. N42º01.754 E11 º 52.817
За сутки пройдено 60 миль.

27.07. 2008. Воскресенье.
День ВМФ! Подняли флаги и ознаменовали патриотическими криками окрестности. Потом началось!
Дизель завелся, как-то почихав. Лебедка выбирать якорь отказалась. Дизель работает, генератор где-то внутри крутится, а она цепь с 6 метровой глубины стронуть не может. Вспомнив слова менеджера, что он будет на Эльбе, решили выбрать якорь вручную, и на Эльбе, высыпав цепи побольше, попросить его выбрать якорь. Подошли поближе к Chivitavecchia, посмотреть на круизные лайнеры, потом, поставили паруса. Ветер 12-18 узлов, порывами до 23, море – 3-4 балла, волна встречная. Команда немного укачалась, но пока терпят. До обеда шли под парусом, потом ветер кончился и я повернул в тишине ключ. Тишина не омрачилась никакими звуками. Чувство незабываемое. Изучив матчасть, пришли к выводу, что аккумулятор посажен. Кроме этого попытка запуска дизеля снизила напряжение до того, что вырубились по очереди GPS, навигация (лаг, глубиномер, ветроуказатель) и холодильник. Учитывая, что прошлой ночью гоняли дизель с 10 вечера до 4-х утра, ситуация необъяснимая. Нагрузкой был только якорный огонь и холодильник в пол-мощности (сразу легли спать – ночной перелет добил). С утра шли под парусом и работала только навигация.
Дозвонились до собаки-менеджера. Тот сказал – идите к ближайшей марине. Клоун! Ветра же нет.
Ближайшая марина –Riva di Traiano. Всё бы ничего – но рядом Chivitavecchia. Это туристский порт Рима, пароходы шляются, а у меня паруса обвисшие. Вечером менеждер поинтересовался, “куда идем?” сказал – утром пришлет электрика, и отключил телефон. К часу ночи куда-то приползли. Последние два часа ходовые огни почти не горели. На лодке, как в старину, работали только паруса (если ветер дул), магнитный компас и гальюны. Ветра практически нет, ползли к берегу до часу ночи.
Вставали рядом с мариной, в незнакомом месте в темноте без глубиномера, высыпав для гарантии метров 40 цепи (как мы её утром выбирали!)… Якорным огням питания не хватает, зажигаем несколько фонарей по бортам, каждые 20 минут осматриваюсь. Стоим не на ходовом пути, но рыбаки бродят везде. У меня – третья ночь бессонная.
Утром при ветре 1-2 узла за пару часов прошли полмили до входа в марину, нас дотащили до стенки и подключили питание с берега. В воскресенье в Италии электрики тоже отдыхают. В марине тоска и пекло. Второй день чартера. Никуда не идем, злые отсыпаемся. N42 03.892 E11 48.680.
За сутки пройдено 25 миль. Всего за рейс 85 миль.

28.07.2008. Понедельник.
Электрик голову сломал, пока нашел, что сервисный аккумулятор просто “убитый”. И если он, не дай Бог, включен в параллель основному, он его сажает в полчаса! Заряжать сервисный аккумулятор бессмысленно, генератор работает практически на “кипятильник” и его ( по словам электрика) от аккумулятора просто отключили (?!). Как-то с берега он подзаряжается, но это ненадолго. Электрик подсоединил батарею как надо, но предупредил, что если мы хотим идти дальше, то аккумулятор дизеля можно врубать только на момент запуска и сразу разобщать систему! А этим баранам сказать про такой прикол было трудно?! Моя ошибка – я, вырубив дизель по приходу на место, не разобщил коннектор дизельного аккумулятора от сервисного. Ожидание электрика, ремонт – прошло полдня. Выходить в море нет никакого смысла – переход до следующей точки большой, а соваться еще раз в ночь на непроверенной лодке уже не хочется.

29.07.2008. Вторник.
06-00 Вышли на Giglio.
Потеряв два дня, идем дальше. Все планы покорежены, ветра нет, идем к острову Giglio. Море – штиль весь день, ветер 4 узла NW, временами 5-6. К обеду раздуло до 10.
14-30. N42 15.483 E10 57.515. Поставили паруса . На ветре 15 узлов вылетает скоба крепления генуи к закрутке . Шток скобы разболтался и “улетел”. Галсовый угол генуи болтается, чтоб не порвало парус встаю в левентик. Крепим, чудом удержавшуюся скобу, отверткой на веревочках. Пока генуя болталась, она своей шкаториной сбила колпак огня (Steaming light). Острыми контактами лампочки посекло шкаторину генуи. (Повезло, что больших ветров не было, а то без генуи пришел бы. А так – только дырки). Ветра хватило ненадолго. В 15-20 зашли в тень острова и пошли под мотором. В 17-00 встаем на якорь в живописном городке Giglio. N42 21.811 E10 55.182.Марины нет, есть небольшая рыбацкая гавань, причал для паромов. Стоим в 2-х кабельтовых к норду от входа в гавань. На динги съездили в городок, погуляли по улочкам (их не так много), поужинали. Провинциальный курорт, небольшой песчаный пляж, ухоженная церковь. Из достопримечательностей – старинная башня.
За день пройдено 50 миль. Всего за рейс 135 миль

30.07.2008. Среда.
06-00. Завтрак на ходу. Вышли на Эльбу. Обошли остров Giglio и в 08-00 поставили паруса. Идем 4,5 – узла. Море 1-2 балла. Курс 300. В 10-30 ветер выключают, Врубаем дизель, Курс – 350. Скорость 6 узлов. Потеря двух дней сказывается. Вынуждены наверстывать сроки. В 15-50 в точке N42 52.504 E10 24.608 повернули на Портоферайро. Входим в гавань старинной части города, огибая форт. Марины, как таковой нет, но яхты стоят кормой к стенке на мурингах. Мы пришли рано, места еще есть и два парня на динги помогают швартоваться. Стоим, транцем практически на улице, сидишь в кокпите и наблюдаешь гуляющую публику. Электричество, вода есть. Часть команды в море первый раз, нервотреп с ремонтом, необычность обстановки, смена часовых поясов – всё это накапливается, реакция на любую фразу совершенно непредсказуема так, что старинный город и сход на берег весьма кстати. К вечеру в гавань стали собираться большие моторные яхты и мы поняли, что с местом нам исключительно повезло, т. к. вторая марина расположена в глубине бухты и идти до неё от центра городка больше мили скучного припортового пейзажа, а мы стоим в самом центре исторической части. Сходили наверх, полюбопытствовать, где же тут отбывал свой первый срок Наполеон. И чего ему там не сиделось? Курорт! На одной из улочек в клетке скучал попугай, как оказалось – говорящий. И что может петь говорящий попугай в Италии? Ну, конечно же – «О, соле мио!». В Портоферайро есть даже римские развалины! Ужинаем с видом на трехпалубные яхты. Не смогли отказать себе в удовольствии покататься на детском паровозике с четырьмя вагончиками по вечернему городку.
За день пройдено 55 миль. Всего за рейс 190 миль.

31.07.2008. Четверг.
06-40. Обходим рейд Портоферайро и в точке N42 50.980 E10 15.549 в 07-50 ложимся на курс 283- на Корсику. Ветра практически нет, море – штиль, идем под дизелем – 6 узлов. В проливе между Корсикой и Эльбой встречаем дельфинов. Их больше десятка, играют с лодкой, идут практически под форштевнем. На обед ложимся в дрейф, купаемся. В 15-00 огибаем мыс Pointe D’Agnello (по другим источникам – Cap Corse), короче говоря – проходим между Корсикой и островом I. De La Giraglia. N43 01.008 E9 25.609. Глубины падают до 8-10 метров. Огибаем мыс и берем курс на бухту Salessia Bay.
15-55 курс 217, N42 59.653 E9 20.204. Скорость 5 узлов, штиль.
16-55 курс 203 N42 54.224 E9 17.890. 6 узлов, штиль.
В 18-45 N42 43.832 E9 12.523 встаем на якорь в изумительной бухте Salessia Bay. Глубина 5 метров, белый мелкий песок. Высаживаемся на длинный песчаный пляж, долго бродим по берегу, вдыхая пряный аромат пиний. Единогласно присваиваем якорной стоянке название «баунти» с легкой руки одного из яхтсменов, на сайте которого (http://travelreport.narod.ru/html/eidneea.htm) мы нашли описание этого места. Закатное солнце окрашивает белый пляж в розовые тона.
За день пройдено 65 миль. Всего за рейс 255 миль.

01.08.2008. Пятница.
08-00 Вышли на Кальви. Хронически нет ветра. Штиль. Понемногу наверстываем опоздание первых дней, правда, для этого приходится тарахтеть по нескольку часов. В планах – осмотреть, бухту L’lle Rousse – тем более, что всё равно идем вдоль берега. Небольшой городок, причал для паромов, смешной отель на скалистом полуострове, обязательно – развалины сторожевой башни. Некоторое оживление в провинциальный покой внесли три гидросамолета, устроившие карусель в воздухе, забиравшие в бухте воду и сливающие её обратно – тренируясь в ожидании лесных пожаров. Якорь не бросаем, на берег не высаживаемся. В 11-15 в точке N42 38.673 E8 55.026 ложимся на курс 248.
13-20. Кальви. N42 33.857 E8 46.304. Наудачу входим в марину. Нужно заправиться водой, купить продуктов, да и город с крепостью выглядит весьма живописно. Швартуемся правым бортом на пустое место, рассчитывая на то, что хозяева в такую жару едва ли вернутся в марину на обед. Судя по толщине береговых швартовых концов и размеру шланга для заправки водой, место предназначено для чего-то белого трехэтажного. Команде дается час на разграбление города и мы быстро разбегаемся «по интересам». Интересы приводят всех на вершину холма, в историческую часть Кальви, к церкви, откуда открывается вид на бухту, горы, город и окрестности. При входе в небольшую крепость обнаруживаем памятник Колумбу. Каждый приличный итальянский город на побережье Лигурии считает, что Колумб родился именно в нем. Кальви – не исключение. Традиционный лабиринт улиц-переулков с магазинами, витринами, сувенирами и ресторанчиками. Пополняем запасы продуктов и возвращаемся в марину. Рядом с нами уже встали несколько яхт, такие же безбилетники, как и мы. Две шустрые тетушки неясного возраста французской национальности затеяли стирку прямо на причале. Увидев мое замешательство при виде шланга для воды без штуцера, позволяющего подключить его к колонке, они показали на лавку шипчандлера и объяснили, что если купить там полиэтиленовую пипку за 3 евро, то можно пользоваться водой сколько угодно. В соседнем с шипчандлером магазине покупаю пайлот с описанием побережья Корсики. Карты в чартплоттере закончились где-то в районе Giglio – Elba и последние два дня мы идем по туристской схеме Италии. Когда чартплоттер стал выдавать только координаты места, я вспомнил фразу менеджера, спросившего меня – «Ты на север не пойдешь?». Я подумал, что он спрашивает про Геную и честно сказал «нет». Для него термин «Север» значил регион гораздо южнее моего «севера». А куча карт, лежавших в штурманском столике включала в себя Липарские острова, Сицилию, Мессинский пролив, Капри, Сорренто. И все. Хорошо еще, что я при подготовке к переходу занес несколько десятков точек в свой GPS с комментариями – камень, огонь, якорная стоянка и т.д.
14-35. Отдаем швартовы и выходим из залива на запад, вокруг мыса La Revelatta.
N42 35.697 E8 40.200. Курс 205. Скорость 5 узлов. Штиль.
19-15. N42 25.873 E8 34.066. Слева по борту в бинокль видим несколько яхт, стоящих под берегом на якоре. Светлого времени осталось немного, принимаем решение – не идти в точку Plage d’Arone, как планировалось, а переночевать где-нибудь поблизости. Место не совсем удачное с точки зрения безопасности – открыто для западного ветра, но в Кальви я смотрел прогноз погоды в капитанерии – вроде бы тихо и закат чистый.
Курс 146. Через полчаса встаем на якорь в бухте Focolara N42 23.300 E8 36.424. Красные скалы, несколько яхт, короткий галечный пляж. Цикады, запах нагретой хвои. Успели бросить якорь до заката и сидим в кокпите, наблюдая постепенный переход синего цвета неба в розовый, красный, фиолетовый и черный.
За день пройдено 50 миль. Всего за рейс 275 миль.

02. 08. 2008. Суббота.
07-40. Вышли на Аяччо. Ура, ветер! 9 узлов.
В 08-10 N42 22.648 E8 31.847. Ставим паруса. Море 2 балла, скорость 3,9 узла. Берега очень красивы – местность гористая, бухты, заливы. На карте в заливе Girolato отмечена «зеленая зона», сильно не вникая в её статус, уходим мористее, потом ложимся на генеральный курс 180.
10-30. Ветер скис до трех узлов. Запускаем дизель, но в 11-20 раздувает снова.
11-20 Курс 154 N42 07.202 E8 29.480 Ветер 10, скорость 5
13-00 Курс 158 N42 04.365 E8 31.356 Ветер 9, скорость 5
14-20 N41 55.935 E8 30.491 Ветер 5 узлов, море 1. Идем под дизелем, 6 узлов.
Пытаемся ловить рыбу, но как-то не очень…
На подходе к группе островов Sanguinaires наблюдаем несколько яхт, идущим из залива Аяччо, прижимаясь к мысу с башней, носящий название Pointe de la Parata. В пайлоте указан пролив Passe des Sanguinaires. Глубины 7-9 метров. N41 53.533 E8 36.516. На траверзе мыса Pointe de la Parata сбрасываем ход до 2 узлов, когда глубины начинают увеличиваться, снова добавляем до 6 узлов. Внимание! На подходе к Аяччо, со стороны группы островов Sanguinaires, когда уже видны городские кварталы, в совершенно неожиданном месте торчит камень. Есть стационарный огонь, но днем он сливается с береговой линией и домами (расстояние до берега – 2 кабельтова) и если идти вдоль берега – плохо виден. Западнее его, в 5 кабельтовых еще камень, буя нет! Ориентир днем – кладбище на берегу.
На подходе к марине, напротив крепости еще один буй. Вообще – если подходить к Аяччо с запада при плохой видимости, к берегу ближе полумили лучше не приближаться, до самого входа в марину.
Марина Tino Rossi оказалась забитой под завязку. У входа болтались в ожидании чуда несколько яхт, по радио никто не отвечал. Грустно посмотрев на оживленную старую часть города, потащились во вторую марину – Charles Ornano. Такое впечатление, что там нас тоже не ждали. Еще полчаса ушло на то, чтобы найти место, куда бросить якорь. Все глубины меньше 15 метров заняты! Учитывая, что вместо якорной лебедки у нас был матрос… Дважды пришлось менять место – то мы в опасной близости от чужого форштевня крутимся, то около нас какой-то чудак цепь высыпал. На берег хочется! Как-никак – родина Наполеона, когда еще сюда занесет.
Приключений на сегодня оказалось недостаточно, мы нашли еще.
Начали собираться на динги на берег. Маркелов отдал стопоры мотора динги от релинга. Обычно один из нас спускался в динги, второй держал динги за леер, третий аккуратно передавал первому мотор. Всё это совершали очень не спеша. На этот раз Аркадий был еще в каюте. Что-то я уловил во взгляде Маркелова и пошутил – «не урони мотор, здесь 15 метров, не достанем». « Да, ладно!» – сказал Маркелов и шагнул в маленькую динги. Весит он килограмм сто, даже без мотора. Динги, есс-но немного отъехала, ширины шага не хватило и Игорь пошел на дно в обнимку с железякой. Я прыгнул за ними, пара «матрос-мотор» удалялась в мутную глубину залива. Нырнул, ухватился за железо, подгреб наверх. Маркелов помогал откуда-то снизу. Когда я выплыл и схватился за транцевый выступ яхты, на меня смотрел Аркадий. «Патосин, выдохни и расслабься.»- сказал он. « А чего вы меня не подождали?».
Мотор у Маркелова отобрали, воду (из мотора) вылили, но заводиться после купания он отказался. Учитывая, что весла перед этим положили в динги, но еще не собрали, плавучесть у них тоже была условная. Одна рукоятка ушла на дно. Итого за 10 секунд мы получили – полтора весла и неработающий мотор. Но увольнительная на берег проходит! По частям переправились на берег. Благо, что стояли практически у входа в марину Charles Ornano. До старой части Аяччо от марины меньше мили. К сумеркам успели осмотреть форт, памятник Наполеону и дом, где он родился. Дом впечатления не произвел, даже после капитального ремонта и перепланировки, проведенной его мамашей. Покружив по улицам, выбираем место поуютнее и объединяем обед и ужин вместе. Ольга заказала лобстера, что именно из знакомых слов в меню нашел я – уже не помню.
За день пройдено 45 миль. Всего за рейс 320 миль

03.08.2008 Воскресенье.
Попытки оживить утопленный лодочный мотор закончились оборванной веревочкой. Выбрали якорь и пошли в старую часть Аяччо – марину Tino Rossi в надежде приткнуться и заправиться водой. Народ в море не спешил, мест в марине всё ещё не было. Встали лагом к французской чартерной лодке. Шкипер – дама, яхтенная компания из Тулона, в Аяччо берет клиентов. Прилетели вчера вечером и собираются за продуктами, сказали – часа два у нас есть. Я остался на лодке, народ побежал за вином. Попытались починить мотор или хотя бы купить весло, но на нас посмотрели и сказали – «Выходной»!
11-00 Вышли на Роккапино. Залив Аяччо довольно широк и окружен горами – эффект аэродинамической трубы. Ставим паруса и выбираемся из залива галсами.
13-00 N41 51.629 E8 30.491. Встречный ветер 20 узлов, скорость 4.5 узла, море 3 балла.
Маркелов, после вчерашних передряг принял стаканчик – другой красного корсиканского вина и, положив вместо подушки кранец, завалился спать. Ветер дует в залив, крутим галсы, пытаясь выбраться за мыс Cap Muro.
15-00 N41 46.307 E8 40.380
Зашли за мыс и ветер выключили. Идем под дизелем. Курс 170. Прижимаемся к берегу – ветра всё равно нет, а побережье изрезано красивыми бухтами. На уютных маленьких пляжах, спрятавшись от волны за камни стоят редкие яхты.
18-15 Курс 152 ветер 6, море 3.

19-20 Входим в бухту Роккапино. Слева по борту – россыпь камней, поэтому лучше начинать движение, держась середины бухты, курс 0 град., затем, когда камни окажутся на левом траверзе, взять влево – курс 310 град. обходя подводный камень справа по борту (он наблюдается желтым пятном на воде, до берега от камня около кабельтова). Между подводным камнем и надводной группой камней – кабельтов. После поворота, когда группа камней слева останется позади траверза (на левой раковине), нужно повернуть вправо, курс 30 град. Описанный вход в бухту наиболее оптимальный, т.к. существует ещё одна каменная банка прямо по входу, (днем она хорошо видна). В темное время суток вход-выход представляет сложность. Бухта очень красива. Белый песчаный пляж, дно лишенное травы отражает солнечный свет и поэтому вода, и без этого прозрачная, создает иллюзию парения яхты в воздухе. На скалах левого берега две сторожевые башни, одна из них разрушенная, развалины напоминают корону на голове огромной рыбы. Бросаем якорь в пятидесяти метрах от берега, глубина 4 метра. N41 29.704 E8 55.961.
На берегу песчаные дюны с хвойным лесом, бродят утки, требуют хлеба, не стремясь улететь от человека. Дюны обнесены плетнем с табличкой и надписью, что это рекреационная зона и ничего трогать нельзя. Ходим по мелкому песку, совершенно обалдевшие от запахов, тишины и твердой земли. Идилия!
Битый аккумулятор не держит нагрузку, зажигаем несколько свечей в кокпите, мягкий теплый свет только усиливает состояние гармонии с местом. Вечер теплый, редкая волна слабо накатывает на берег, шуршит песок, лодку почти не качает.
За день прошли 50 миль Всего за рейс – 370 миль

04.08.2008. N41 29.704 E8 55.961. 08-00. Бухта Роккапино. Без таких якорных стоянок переход вокруг Корсики был бы лишен смысла. Утром стая уток устроила обход яхт, команды делились с птицами завтраками, что не доели утки – подобрали рыбы, тоже знавшие распорядок дня. Ирина совершила подвиг, нажарив две сковороды гренок с яичницей. Завтрак оживляют несколько амазонок топлесс, прогуливающихся по пляжу. Через дюны по хвойному лесу к берегу ведет дорожка, скорее – тропа, заканчивающаяся шлагбаумом, там, на полянке можно оставить машину ( в миле от берега проходит трасса). Часам к девяти появляется «неяхтенная» публика, правда немного – человек двадцать. Рядом с нами на якоре стоит яхта с немецким флагом – из Гамбурга. Похоже команда отсюда уйдет нескоро!
А нам нужно уходить. Впереди – Бонифаччо. Летом найти место в марине – большая проблема, лучше прийти в первой половине дня.
10-00 Выходим на Бонифаччо. На юго-восток от Роккапино есть несколько каменных рифов, небольших скальных островов. В пайлоте эти камни указаны, и местные яхты вроде бы шляются, но я решаю обойти их мористее, полчаса роли не играют, да и береженого Бог бережет.
Курс 220. Обходим знак, ограждающий рифы и в точке N41 26.538 E8 52.789 ложимся на генеральный курс – 115. Идем под парусами, без лавировки, миль 15, убираем их перед самым входом в бухту Бонифаччо. Вход узкий, около кабельтова, постоянно кто-то входит – выходит. В бухте очень тесно, местами от причала до соседней стенки всего 50 метров, длина всей этой щели около полумили. Вползаем, и понимаем, что нас и тут «не ждали». Путаемся под ногами у прогулочных трамвайчиков и навороченных моторных яхт, поджимающий ветер заталкивает нас в самый конец бухты, нам уже грозят кулаком, глядя на наши маневры. На входе есть два маленьких заливчика. Там стоят кормой к берегу десятка полтора яхт, не нашедших пристанища, но с нашими полутора веслами на динги дистанция в полмили туда, полмили обратно да еще в три приёма – это всё равно, что на другом берегу моря.
Попросились встать лагом к французской яхте, но они (О, чудо!) сказали, что через десять минут уходят. Ушли не через десять, а через полчаса наших утомительных маневров на пятачке, но теперь мы стоим кормой у понтона, есть вода, электричество, на часах – полдень и команде разрешен сход на берег хоть до утра!
Вход в старый город, а нового здесь просто нет – по единственной дороге, через крепостные ворота, откуда открывается изумительный вид на пролив Бонифаччо, белые скалы, дома и бухту. Поднявшись по крутой мощеной улице, сначала мы идем не в город, а влево по дорожке над обрывистым берегом вдоль можжевельника и низкорослых пиний. На юге милях в десяти видны берега Сардинии и архипелага Маддалена. Берег высокий, метров сто, на западе горизонт чист и заметно, что земля круглая!
Сам городок небольшой – мыс длиной около полумили, шириной кабельтов- полтора, зажат между берегом пролива и бухтой. Несколько улиц, на которых собственно и проходит жизнь городка представляют собой скорее лабиринт переулков. К удивлению нашему его западная часть – бывший и нынешний административный центр неухожен, требует ремонта, и это всё при потрясающей популярности и красоте места!
В верхнюю часть города поднимались дважды. После ужина пошли вниз, смотреть на баркентину в порту. Корпус – новодел, но вооружение настоящее. Когда стемнело, поняли что не нагулялись. Городок яхтенный, где живет остальная публика, сидящая в ресторанах старого города и прогуливающаяся по маленькой набережной мы так и не поняли. Появилось желание в будущем зайти в Бонифаччо на несколько дней, но как забронировать в высокий сезон место?
05.08.2008 Вторник. Утром еще раз обошли магазины в поисках весла. Шипчандлеров собственно два, так как третий магазин тот, что в центре на набережной – не считается – товары в основном ныряльно-пляжные. Честно говоря магазин, что около капитанерии, тоже торгует только дайверским товаром. Яхтенное снабжение расположено на другой стороне бухты.
Весла оказались «не того калибра», зато я купил карту пролива Бонифаччо и шикарный пайлот-бук по Средиземному морю.
10-30. Вышли из Бонифаччо на Сардинию. Держим курс в пролив между Маддаленой и Сардинией, это так называемая «Коста Эсмеральда». Проходим вдоль берега под белыми известковыми скалами, фотографируем городок с моря и ставим паруса. Ветер W 24 узла, море – 4 балла. Скорость 6,5-7 узлов. В проливе Бонифаччо хотят порулить все – место знаменитое, поэтому порядок вахт не выдерживается.
12-00 Курс 155. N41 16.231 E9 17.258. Ветер 20 узлов, скорость 6.5
12-25 Курс 117. N41 13.349 E9 19.995. Вошли в архипелаг Маддалена. Убрали грот, идем под генуей. Скорость 6 узлов.
12-55 Курс 127. N41 11.869 E9 22.774. Скорость 6 узлов. Проходим пролив Маддалена. Места яхтенные, по берегам – небольшие городки, ходит паром, на одном из островов – старый форт. Много небольших бухт с песчаными пляжами.
13-35 Курс 100. N41 10.010 E9 27.784. Скорость 7 узлов. Тащит одна генуя!
14-00 N41 09.445 E9 31.801 Прошли пролив Passo delle Bisce. Пролив неширокий – около двух кабельтовых. После пролива курс 150.
14-20 Встали на якорь в бухте Cala Grano. Глубина 5 метров, песок. На берегу несколько домиков, небольшой пляж – клубный отель.
Такую воду мы видели только на рекламных буклетах! Описать её словами невозможно, смотрите фотографии. Сплавали на отельный пляж. Место красивое, но валяться в шезлонге здесь две недели – это жестоко! Обедаем, купаемся, отдыхаем. Нас ждет двухдневный переход через Тирренское море на остров Понца – 160 миль.
18-00. Вышли на Понцу. Курс 100. Ветер W 15 узлов, скорость 7. Море 2 балла.
20-00 N41 06.649 E9 44.881 Курс 100. Ветер W. Скорость 6,5 узлов. Вахты стоим по два часа через четыре.
Красивый закат! Солнце садится практически в пролив Бонифаччо, горы Сардинии постепенно уходят за горизонт. Скорость ветра понемногу падает, но направление не меняется – ветер и легкая волна попутные.
24-00. N41 01.658 E10 10.500. Курс 100. Только в море полностью осознаешь, почему «Млечный путь». Над материком, так или иначе висит пыль, а в море атмосфера чиста и не мешает видеть светлую полосу – ребро Галактики, в которой знакомые созвездия не сразу и найдешь. Ветер стихает, запускаем дизель. Скорость держим 5-6 узлов. Видны ходовые огни, скорее всего это рыбаки. Пеленги меняются медленно, явно не спеша сети тянут.
За сутки прошли 55 миль. Всего за рейс 425 миль.

06.08.2008. Среда.
04-00 N41 00.509 E10 36.087. Курс 100. Ветерок снова потянул. Ставим паруса. Направление ветра почти в корму, ставлю превентор для гика, раскинув геную и грот бабочкой. Скорость 3-4 узла. Вроде бы немного, но тарахтение дизеля надоело. Во время вахты Маркеловых дремлю в кокпите, каждые двадцать минут просыпаюсь, оглядываю горизонт, опять засыпаю. На вахте Аркадия и Ирины ухожу вниз.
Ветер слабеет. Просыпаюсь от хлопанья грота – Игорь переложил руль, генуя попала в тень грота, а превентор не дает перекинуть гик на другой борт. Цепляю карабин страховки, ползу на бак, отдаю превентор. Гик резко перекидывается, из него вылетает багор и гнется об ахтерштаг! Игорь крутит штурвал, лодка уваливается, гик идет обратно, багор окончательно превращается в букву Г. Скручиваем геную, запускаем дизель.
08-00 N41 00.286 E11 00.337 Курс 90. С восходом солнца подул ветер, поставили парус.
09-20 Скорость 6.0 узлов. Море 2
12-00 N40 57.448 E11 28.879 Курс 100. Штиль. Идем под дизелем. Ветер 3 узла.
13-15 N40 50.332 E12 58.319. Курс 95. Слева по борту видим кита! Большой финвал в полумиле от нас выпрыгнул из воды. Зрелище впечатляющее. Несколько раз это животное размером с вагон практически вертикально взлетает в воздух и падает обратно. Боремся с искушением подплыть поближе, но разум побеждает.
14-00 N40 55.477 E11 44.051. Ложимся в дрейф, купаемся.
20-15 N40 53.669 E12 28.186. Курс 95. Ветер 3 узла, море 0 баллов, Дизель. Скорость 6 узлов.
С наступлением темноты пытаемся определиться по маяку острова Понца, но его период так и не смогли посчитать. Паузы от 8 секунд до 40, иногда огонь не виден в течение нескольких минут. Угомонились, и по GPS (в этих местах на плоттере уже было какое-то подобие карты) взяли курс на бухту Cala Chiaia di Luna.
23-30 N40 53.620 E12 56.997. Встали на якорь. Глубина 6 метров. На высоком берегу небольшой отель, эхо дискотеки, бухте стоят на якоре несколько яхт. Выпиваем красного вина за удачный переход Тирренского моря. «Команде – отдыхать!».
За сутки прошли 130 миль. Всего за рейс – 555(!)

07.08.2008 Четверг.
08-00. Поднимаемся наверх и потрясенные замолкаем! Высокий отвесный берег окружает якорную стоянку. Северная часть стены переходит в белые скалы. Бухта закрыта с трех сторон от ветра и волн и яхты дремлют на спокойной воде.
09-00. Поднимаем якорь и переходим к скалам – купаться.
Обходим остров с юга – нужно заправиться соляркой, да и вода уже заканчивается. Идем в городок – тоже Понца. Остров изумительный – бухты, скалы, маяки, домики. Очень жаль, что нет времени хотя бы обойти его вокруг. Втискиваемся в маленькую гавань, подходим к месту, где в пайлоте указана заправка, но с рыбацких лодок нам показывают на северный край бухты – «заправка там». На заправке перерыв на час, в очереди несколько больших моторных яхт. Ждать, пока они зальют свои танки – неблагодарное занятие.
11-00. Доливаем в бак из канистры и уходим на Искью.
13-00 N40 50.673 E13 14.665. Курс 105. Ветер 3 узла. Море 0 баллов. Тарахтим 5.5 узла. Метрах в пятидесяти от лодки выпрыгнула большая рыба-меч.
14-20 Проходим остров Ventotene. Остров маленький, любопытства ради заходим в гавань, поглядеть, как люди живут. Марины нет, но в случае чего можно спрятаться от ветра. В миле от Ventotene еще остров, совсем маленький, судя по всему нежилой, с заброшенной тюрьмой.
18-00 N40 46.361 E13 49.874 Подходим к Искье. Ветра нет уже хронически, шум дизеля утомил!
Чем дальше – тем страшнее,как в сказке.
Зашли на Искью в Ichia Porto- солярку взять. Порт очень тесный, паромы каждые 15-20 минут швартуются. На заправке очередь. Заправка в 20 метрах от причала паромного. Игорь с Аркадием попросились, пока в очереди стоим, на причал их высадить, сигарет купить. Я к стенке подошел, высадил их, отошел. Завершил циркуляцию, хотел назад отработать – ручка управления газ-реверс «накрылась» и повисла! Дизель тарахтит на холостых оборотах, а хода нет. Иду по инерции и ни погасить скорость, ни добавить. А мне до стенки метров 15, я на неё иду, справа очередь из катеров и яхт, слева в 10 метрах паромный борт и он уже швартовы отдал. Скомандовал – «Все кранцы на левый борт, один на нос, швартовы на левый борт!». Штурвалом вправо-влево поиграл, инерцию немного погасил и левым бортом на стенку аккуратно навалился. Там Аркадий с Игорем концы приняли и на кнехты положили – остановился. Народ местный набежал – еще один паром заходит на швартовку, а я на его месте без движения! Меня перетащили за концы метров на двадцать в сторону, механик из марины подошел, колонку управления развинтили. «Сломался шток троса тяги газа»- говорит, «сейчас починим». Но пришел офицер в белой форме с погонами, сказал, что на этих причалах паромы работают, а на заправке чиниться нельзя и вообще – она в 9 закрывается и находиться там тоже нельзя. Потом поглядел на Российский флаг и подумал, что мы сгребемся с Искьи без ремонта. Потребовал документы на лодку, прогнал механика-любителя, поймал двух работяг с марины и сказал им, чтобы нас перетащили на буксире в марину Искьи, с утра нашли нам механика, а документы утром после ремонта он вернет.
Я потом понял, что можно было привязать шкертик вместо битой тяги, вывести его через иллюминатор каюты в кокпит и выйти в море, благо, что назавтра эту «беду » всё равно сдавать в 35 милях отсюда, но после этого, все страховые ситуации были бы моими. Привязали нас в 20 метрах от берега на мертвый муринг опять без света, воды и холодильника. Марина очень грязная, шумная, паромы шляются. На динги переправились, уныло поужинали. По городу погуляли. Впечатлений – никаких, точнее- выше крыши! Завтра вечером нужно быть в 40 милях отсюда, а лодка продолжает разваливаться. Осознав, что ночью ничего мы тут не сделаем, ложимся спать, с мыслью – утром разберемся.
За день прошли 60 миль. Всего за рейс 615 миль.

08.08.2008. Пятница
Утром пришел другой механик, доразобрал, чего не успели, сказал – сделаю. Куда-то съездил, честно купил трос тяги (в упаковке даже был), за полчаса протащил его через лабиринт дизельного отделения (там через транцевый кранец проводка идет). Все крышки обратно на мастику посадил, взял по – божески и по прейскуранту, и мы пошли сдаваться в Салерно.
Прошли мимо Капри. А в планах было – заночевать на якоре, рядом с мариной, погулять вечером по кривым улочкам, посмотреть на знакомые скалы!
На полном ходу прошли мимо Амальфи. Побережье – Капри-Сорренто-Амальфи очень красивое, крутые берега плотно застроены. Непонятно, как всё это строилось, как туда люди попадают, чем там живут?
Аркадий созвонился с чартерной компанией и предупредил, что у него лично к ним есть большие претензии.
Когда пришли – началась битва! На нас вешали все отказы! На попытку показать неработающий аккумулятор приводились аргументы типа «- а надо было дизель гонять, и тогда питание было бы». Фразы – » А вы сюда не музыку слушать ехали!» -это на то , что CD -плеер проработал одну минуту, после снятия берегового питания (просто это настолько эффектно произошло! Аркадий спросил менеджера – если на его машине после того, как он заглушит мотор сразу вырубится плеер, что он сделает фирме, продавшей ему автомобиль?). Скоба генуи на отвертке никого не убедила и за парус порезаный контактами огня денег слупили по полной! Забитый дренаж холодильника вместе с запахом тухлятины тоже как-то остался незамеченным, равно и фраза- «это вы так людей в море отправляете?» тоже, зато из трех каютных кроватей и дивана в салоне полезли в конкретное, известное только им место и попытались повесить на нас сломанную 10 мм фанеру(!). В кокпите валялся трос тяги – обнюхали место излома штока, но на фразу – «с таким моторесурсом нужно все тяги менять и вообще – сервис проводить вовремя», никак не среагировали. На неработающую навигацию накинулись обрадованно, слушать меня, что там снят разъем питания во время ремонта не захотели и разобрали колонку снова! Разочарованно нашли съехавший разъем и даже собирать обратно при нас не стали…
Я фильтр трюмной помпы демонстративно не чистил – ограничился фильтром душа, попросил их откатать воду (почти не текли, поэтому я сильно не напрягался). Фильтр едва расковыряли от грязи.
На вопрос Аркадия – как они собираются компенсировать три дня чартера на свет был извлечен чартерный контракт на двух языках и началась разводка типа -»вы не вовремя звонили о поломках, в контракте такого пункта нет» и т.д. Мы общались с ними три часа! Вместо того, чтобы помыться и праздновать приход! Я сказал менеджеру, что по приезду всё опишу в интернете. Он ответил, «да как мне будет угодно!»
Самое интересное – мы их спросили » вы с такой батареей завтра новым клиентам эту лодку давать будете?» Они сказали «Не знаем» (!!!??).
Светлым моментом было появление на причале итальянки Деборы – нашего прошлогоднего менеджера (из конкурирующей фирмы)! Мы поздравили её со свадьбой, она пригласила нас на будущий год в Салерно на чартер.
Сегодняшний день был днем Аркадия! Ему удалось вернуть обратно сумму, затраченную на ремонт и стоянки. Мы нашли ресторанчик, недалеко от марины и честно за вечер истратили эти деньги.
За день прошли 45 миль. Всего за переход 660 миль.

09.08.2008. Суббота.
Утром на поезде уехали в Рим. Усталые, но довольные!

22.07.07. Сиракузы- наспех. Марина – более, чем «так себе». Помыться после перелета и уйти в море. Узкие улицы, нагретые белым солнцем, фонтан Аретузы. Почему фонтан?

Развалины храма Апполона. Жарко, накапливающееся опоздание и доминирующее желание «отдать швартовы» наталкивается на состояние закрытого супермаркета с продуктами в воскресенье. Эти странные итальянцы… Заправившись водой, дешевым (именно так!) вином и продуктами, купленными в «Примитиво» – почти в табачной лавочке, выходим в море. Штиль, купание в море, привыкание молодой команды к туалету типа «гальюн», постоянная попытка сбросить все верёвки в кучу в кокпите.
Куда-то идем. Итальянцы всё-таки балбесы. Менеджер сказал. «Карты только от Мессины». А до Мессины 4 дня. » Ну, нету у меня карт» – сказал он на плохом английском. Я его понял и вспомнил молодость. 4 дня (включая шторм. Или выключая?) мы шли имея слева по борту (хороший каламбур) Сицилию, а справа – открытое море. Через три дня море справа кончилось и начался Мессинский пролив (или Сцилла и Харибда). Очень легко ориентироваться…
За день прошли немного. На ночь встали на якоре в бухте городка Brucoli, рядом с церковью.
N37º17.200′ E15º11.200′
23.07.07. Продукты закупленные в « Примитиво» закончились быстро. В «Пайлот-буке» – книжке с картинками и описанием марин и якорных стоянок на итальянском языке, упоминается небольшой городок Рипосто. К вечеру подходим к городу у подножья Этны. GPS нарисовал всю навигационную обстановку вокруг марины и мы вывешиваем кранцы и перевязываем динги на носовой релинг. Входим в большую новую марину. Возле капитанерии (уфицци по – здешнему) боец в форменной тужурке выясняет жестами что нам нужно – топливо или что еще? Швартуемся левым бортом и итальянка в шикарном офисе с кондиционером определяет нас на постой, выдав индульгенцию в душ и туалет ввиде жетончика с кодовым ключом на охраняемый причал. Парень махнул рукой в сторону одного из понтонов – «туда», через десять минут подключаемся к береговому электричеству. Над городком – Этна. Над мачтами яхт, над невысокими одно-двухэтажными домами и колокольней церкви видны кратеры боковых прорывов и рваная верхушка конуса с легким дымом.
Душ, банка пива из холодильника и мы идем по раскаленным за день улочкам. Рынок (справа от марины), активно пытающийся продать остатки утреннего улова и теплые дыни-персики. Через пятнадцать минут понимаем, что в этой части городка ресторана нет. Обнаруживаем его практически в марине и с удовольствием начинаем тыкать указательным пальцем в меню, старательно выискивая слова, звучащие интернационально на большинстве языков. Ночью особым успехом пользовались места в кокпите. Всё-таки жарко на юге Сицилии в конце июля.
N37º44.100′ E15º12.600′
24.07.07 С утра поход на рынок. Крики торговцев, действительно свежая рыба, от мелочи до огромной. Здесь же чистят, потрошат, шоу, одним словом. В соседнем павильоне – фруктово-овощное изобилие.
Ближе к вечеру. Справа по борту Таормино. Древний городок, основанный греками. Потом кто только там не жил. Несколько уютных бухт, отели, белые домики и церкви, высоко на скалах. Бросаем якорь в северной бухте. На разъездной надувнушке-динги, по очереди переезжаем на пляж пятизвездочного отеля. Переезд напоминает детскую сказку про волка, козу и капусту. Динги может поднять четырех человек. Обратно её нужно кому-то перегонять. Нас восемь. Люди! Если в курортном итальянском или французском городке вы встречаете приличных людей с мокрыми попами, это яхтсмены. Просто они переправлялись на динги, захотели сесть впятером и их захлестнуло волной…
Поднимаемся в город на фуникулере (работает до пол-первого ночи).Гуляющая публика, узкие улочки, сувениры и ресторанчики. На одной из боковых улиц греческий амфитеатр. Декорацией ему служит Этна. Солнце садится где-то за ней, окрашивая колонны амфитеатра оранжевым цветом.
25.07.07. Шторм в Мессинском проливе это песня. Началось всё безобидно, взяли один риф, ветер и волна встречные, поэтому часто меняем галс. Короткая двухметровая волна ударом поднимает 7 тонн яхты и сбрасывает её вниз, в яму, перед следующей волной. Команда первый раз в море, за исключением Ольги, вещи в каютах закреплены как попало. Через полчаса всё, вылетевшее из креплений, летает по салону и каютам. Катаются дыни, баллоны с водой, летают мобильники и персики. Особый восторг вызвал полет сырых яиц (процедура одноразовая). Сразу выяснили, что в табачной лавочке продаются тухлые яйца. Вскоре всё это фиксируется размотавшимся рулоном туалетной бумаги и яичным желтком. Ветер усиливается до 28, потом до 32 узлов. Пробиваемся вдвоем с итальянской яхтой. Особый интерес вызывает надувная лодка – динги, иногда подбрасываемая волной и парящая наподобие воздушного змея на короткой веревочке за кормой. Порывы ветра с норда достигают 42 узлов. Вспоминая географию, соображаю, куда можно убежать, если ветер усилится. На Сицилийском берегу – только обратно в Таормино. Назад не хочется. Единственное место на северо-востоке под каблуком Итальянского сапога.
Лавировка против ветра на встречной волне затрудняется наличием на гроте только одной рифовой точки. Лодку сильно кладет. Через несколько часов запускаем дизель и убираем геную. Грот оставляем – берег близко и если дизель скиснет, ставить его на волне будет уже некогда. Идем галсами, принимая волну в скулу, так как удары очень сильные. Вторая яхта тоже свернула геную, но понемногу отстает. Команда адаптировалась, прибралась в салоне, чего-то жуют.
На подходе к Мессине ветер стихает. Говорю – ищите старинный форт и золоченого ангела, это вход в гавань. Ангела на стеле нашли, но в раю нам места не хватило. Парень на динги поглядел на название лодки, покачал головой. Грустные потащились на другую сторону пролива в Реджо-ди Калабрию. Марина грязноватая, мест тоже нет. Несколько яхт стоят прямо у стенки в небольшом порту. Нам не понравилось. Уходим на север в поисках места, где бы бросить якорь. Мили через 4 в точке с координатами N38º09.403’ E15º39.023’ угомонились. На остатках воды (рассчитывали заправиться в Мессине и команда прикончила её вчера, моясь в душе на яхте, перед сходом на берег в Таормино) приготовили ужин, еще раз мысленно пережили день.

26.07.07. В 10-00 вышли на Мессину. Пришвартовавшись в марине объяснили, что не претендуем на стоянку, хотим заправиться водой, купить продуктов и помыться в душе. Девушка-менеджер посмеялась широте интересов русских яхтсменов и содрала «за всё» 20 евро. Душ! После шторма волосы, одежда и весь организм пропитан солью и пресная вода кажется удивительно сладкой.
Иду по городу, где был 30 лет назад. Странно, но помню причал, площадь возле ратуши, еще какие-то детали и здания. Вспомнил даже магазин сувениров возле колокольни, где покупал маме подарок. Колокольня знаменита тем, что в 12 часов на её этажах и балкончиках разыгрывается представление. Фигуры ангелов, льва, петуха приходят в движение. Посмотреть на этот спектакль собирается толпа туристов. В завершение, под бой колоколов выходит смерть в балахоне, стучит косой и всё замирает до следующего дня. Поднимаемся к собору и видим потрясающее зрелище! Мессинский пролив, широкий, темно-синий, начинающийся где-то слева в дымке и в дымку же справа теряющийся. Под ногами – город, старинный форт, стелла с золоченым ангелом. Древние места – Сцилла и Харибда.
В 14-30 вышли из Мессины. Жмемся к Итальянскому берегу, потом любопытство берет верх и возвращаемся на фарватер, благо, что паромы остались позади, а судов мало. Глубина начинает уменьшаться и мы входим в буруны. Два моря перетекают друг в друга через порог глубиной 50-70 метров. Волны беспорядочны, образуют небольшие водовороты. Шум воды напоминает перекат на реке.

Только здесь перекат между двумя морями! Прошли два-три кабельтовых и снова тихо. Справа по борту городок. Сцилла! Нужно отметиться. Бросаем якорь на обед и купание. Городок, точнее – деревня, типичный средиземноморский, лепится на горе, спускается между крепостью и скалой к пляжу. После обеда вышли на Липары. Идем под парусом, скорость узла 4, но шум дизеля утомил, пока бегали вдоль и поперек пролива. Через час после очередной смены галса поняли, что крутимся на месте. Прозевали смену прилива –отлива и нас затягивает обратно в пролив. Вспомнили Одиссея, плюнули, скрутили геную и пошли под мотором. Обойдя длинную мель с банкой, начинающуюся возле места с названием Sparta опять ставим паруса и уходим на закат.
Солнце садится за Липарские острова, рисуя их контуры на золотом небе. Слева Сицилия зажигает россыпь огней. Вечерний бриз, ход в шесть узлов, идем одним галсом, волны почти нет.
27.07.07. Теплая, влажная ночь, Млечный путь, одинокий пароход, стоящий на якоре, слева по борту огни города Milazzo. Сначала наверху сидели все. На детей одели спасжилеты. Потом по одному ушли вниз спать. На руле остался стоять Краснов, Ольга за компанию в кокпите сидит. Впереди справа – остров Липари в огнях, на Вулкано огней поменьше. Входим в бухту Porto di Levante. Много яхт, трудно выбрать место, всё занято. В 03-30 бросили якорь у правого берега (северного) бухты. Пахнет сероводородом. Для якорной стоянки дно лучше возле пляжей, но мы пришли в темноте и не решились соваться в лабиринт якорных цепей. Переставились утром.
С утра лазили в кратер на острове Вулкано. Подъем около часа. Тропа легкая, там все шляются. Кратер в фумарольной стадии, земля парит, горячая. На камнях ярко – желтые кристалы серы. С тропы и кромки кратера открывается шикарный вид на острова. Липари совсем рядом, за ним – конусы Салины. В дымке теряются Филикуди и Аликуди.

Сам вулкан живой, клубы пара, резко пахнущие серой, сдуваются с кромки, но временами ветер прекращается и кашель раздирает легкие.

Кратер – огромная воронка, видны слои земной породы, глубина – метров 200.
На спуске ловим взгляды идущих наверх – мы-то поднимались утром, а в полдень солнце печет нещадно! Тропа пересекает лавовые потоки и пепловый склон, заросший эфедрой и кактусами.
Рядом с пляжем огромная, дурно пахнущая лужа с жидкой лечебной грязью. Перепачканные ею «больные» напоминают бегемотиков. Такая же толпа, если не больше, наблюдает это зрелище, фотографируя бегемотиков и показывая на них пальцами. Загрузившись арбузами, персиками и виноградом с местного рынка, добираемся до яхты и уходим на соседний остров Липари.
Переход короткий, в городке (тоже Липари) заправляемся водой и топливом. Встаем на якорь в южной части городка, возле какой-то крепости или отеля, переделанного из замка. Готовим борщ! Потом устраиваем очередные игры с переправой на динги на тему «волк-коза-капуста». Маленький итальянец, помогающий вытащить динги на песок, требует монетку. Умилившись, даем ему две монетки по 20 центов. Тот машет пальцем – «Сеньора, еще 60 центов! Это стоит один евро!».

В городке на холме – старинный собор, звонница, всё окружено крепостной стеной. Сверху, сквозь черепичные крыши и белые стены, угадывается лабиринт узких улиц. Сиеста закончилась, появляется гуляющая публика, которой к нашему удивлению довольно много, открываются магазины и магазинчики, рестораны и траттории, супермаркет ( на второй линии улиц). Бродим недолго. Жаль, но нам пора на лодку. До сумерек мы хотим перейти на западную сторону острова, там есть несколько бухт, удобных для якорной стоянки и прикрытых с севера и северо-востока. В городке на якоре лучше не вставать- замучают всякие моторные…
Опять входим в пролив Bocche di Vulcano, опять обалденный закат. Солнце плавно опускается до линии горизонта и вздохнув, сваливается вниз. Через 20 минут темно. Команде – отдыхать! Встаем на якорь. N38º27.364′ E14º56.077 глубина – 15-10 м.

28.07.07. В проливе Bocche di Vulcano есть еще одно место для стоянки – возле острова Липари, восточнее скал, очень красиво, виден вулкан, с севера прикрыто.
N38º26.431′ E14º56.988′.
Мы его приметили с вечера, но ночевать в проливе не рискнули, а зря! Продрав глаза и искупавшись, переходим туда на завтрак. Краснов бросает якорь. Глубина 12-5 м песок.
Завтрак, водные процедуры. Ныряю, плыву вдоль якорь-цепи, шевелю якорь. Лежит грамотно, зарывшись лапами в грунт, цепь, прижимая короткую траву, несколько метров стелется по дну, потом плавно поднимается наверх, к серебряной поверхности моря.
Ставим паруса, обходим Липари с запада, заглядываем во все бухточки и выходим в пролив Salina. Здесь, в городке S. Marina Salina нам нужно еще раз заправиться водой – на Стромболи её может просто не быть , а после него нам идти на север и где именно будет следующая заправка сказать трудно.
Чуть не промахиваемся мимо городка – если бы не GPS, точно – не угадали бы! Городок небольшой, подходим к заправке. «Аква!» Машут руками – «Но! Аква туда!» -куда-то в марину слева. Идем в марину, вешаем кранцы, перетягиваем динги на носовой релинг, кормой входим в тесную гавань. «Аква!» Машут руками – «Но! Аква туда!» – куда-то в сторону заправки. Выползаем обратно, навстречу движется паром, рулим от него и наезжаем форштевнем на нашу многострадальную динги! Вытаскиваем её из-под корпуса яхты, отпускаем на длинный конец, идем на заправку. «Аква!» Опять машут руками – «Но! Аква туда!», снова в сторону марины. Читаю пайлот – «летом могут быть проблемы с водой». Не наврали. Куда же они все машут?! Наконец поняли – между мариной и заправкой здание уфицци. Из его умывальника тянется шланг, заправляет желающих. В данный момент желающие не только мы. Большая гулета через маленький шланг заливает свои танки. Швартуемся правым бортом. Объясняю жестами и на итальяно- английском, что мне нужно всего 100 литров. Пиратского вида, с серьгой в ухе и платком на голове дежурный по уфицци не спеша находит шкипера гулеты, машет рукой – отдай шланг! Тот с явной неохотой совершает движения, но у нас есть свой шланг. Пензин откручивает от водяного крана гулету, подключает нас. Ольга, под шумок и неразбериху, принимает душ и успевает постирать выходной комплект одежды. Под занавес бежим через мостик в городок – купить вина и батарейки для фотоаппарата, но натыкаемся на барьер непонимания. Сиеста!…
Заплатив 5 евро пожилому потомку пиратов, уходим на Стромболи. Курс 40º, ветер 12 узлов с норда.

Ставим паруса и с небольшим креном идем почти в полветра левым галсом. Юля и Надежда начинают готовить обед. Газовая плита – на карданном подвесе и вода в кастрюльке параллельна линии горизонта. Через открытый люк вижу, как Юля скользит по наклонной гладкой палубе салона, пытаясь подойти к плите. Ей это удается, но готовить трудно. Одна рука всё время занята – Юля держится ей за поручень над плитой. Когда крен увеличивается, рука соскальзывает с полированного поручня и Юля сползает к штурманскому столику. Через пару минут к ней присоединяется Надежда. Меняем галс круче к ветру, дамы перемещаются к плите.
После ланча команда занимают первые ряды. Вулкан Стромболи демонстрирует свой изящный конус. Перелистав путеводитель, Ольга читает вслух, что каждые полчаса должен появляться дым из кратера, действующего, по крайней мере 4 тыс. лет. Через час вулкан пыхнул шапкой светло-коричневого дыма. Затем данные наших наблюдений стали совпадать со сведениями, сообщенными в путеводителе.
Приближаемся к острову. Несколько десятков домов деревни Ginostra, низкорослое редколесье. И камни, старые лавовые потоки, осыпные склоны. Уходим на север, потом на северо-восток. Обходим Стромболи, рассматриваем гору в бинокль. Там, наверху рваный край кратера, застывшая лава, пепловая сыпуха. Масштабы потрясают. И дым, дым, облака и снова дым. Глубина резко меняется – лава когда-то сползала в море. Проходим мимо километрового пеплового склона.

Крупные глыбы, вылетая из кратера, катятся вниз, снарядными взрывами падают в море.
N38° 48.9327′ E15 °12.071′.

Остров небольшой, поворачиваем на юг, подходим к городку Ficogrande.

На северо-восточном берегу жмутся к морю не один городок, а несколько, на карте границ между ними нет. Кормой к берегу стоит на якоре небольшой танкер – воду привез. Хорошо, что мы залились на Салине. Крутимся возле S. Vincenzo вокруг десятка яхт. Глубина очень неудобная – вулкан уходит своими склонами в море. Если мысленно продолжить его контуры, сразу становится понятно, почему рядом с береговой линией на карте стоят отметки 50-80 метров, а в полутора-двух милях уже больше километра. Где можно было уцепиться якорем, уже стоят яхты. Пришедшие ранее разглядывают флаг очередного бродяги – это откуда-ж такого на ночь глядя ветер принес?
N38° 47.991′ E15 °14.594′.
Якорь лег кое-как. Если ветер переменит направление, цепь сползет на глубину. Стравишь её больше – ночью начнет крутить и навалишься на соседей. Можно перейти к Ficogrande, но там с севера открыто – болтанка душу вынет, да если еще и ветер дунет? Команда собралась на берег, я остался на якорной вахте, всё равно – это не гулянье, если якорь не держит, один нервотреп, да и устал я что-то за последние несколько дней.
Народ вернулся уже в сумерках. Неожиданно красивый городок. Черный пепел, пемза, белые домики, застывшая лава. На пляже вместо гальки и песка – пемзовые окатыши.
После ужина разделились «по интересам». Наиболее впечатлительные расползлись по каютам – переваривать продукты и увиденное за день. Я, Ольга и Юля решили дождаться зарева над кратером, отблеска лавы на облаках, искр, короче говоря – любых проявлений вулканической активности, красочно описанной в путеводителе и интернете. Не дождавшись активности, решили проявить её сами – разбудили Краснова. Тот, выбрав якорь, ушел спать, посоветовав всё запомнить и потом рассказать ему. Обошли Стромболи на малом и среднем ходах, отошли на пару миль в море с северо-западной стороны. Хотели увидеть огонь и всё такое. Шапка дымит каждые полчаса, а огня не увидели. Может полнолуние помешало – было довольно светло, а может сказались весенние прорывы лавы – что-то нарушилось в топке. Жаль – у кого не читали – все про огонь описывали. Честно – ни черта не видели! Опять разбудили Краснова, бросили якорь на южной окраине Pizzillo и легли спать в два часа ночи.
N38° 47.516′ E15 °14.149′.
29.07.07 Вышли в море в 6 часов утра. Подняли три флага! Всё-таки день ВМФ. Российский, Андреевский, Советский ВМФ. Солнце, продемонстрировав все мыслимые оттенки розового цвета, устроило показательный рассвет, картинно подсветив скальный остров Strombolicchio.

Идем почти на норд, в залив Policastro. Пензин и Краснов, разложив ящички-коробочки с крючками, потребовали сбавить ход до 4 узлов – собрались ловить тунца. Через час Пензин, нехорошо заорав, успел схватить спиннинг и увидеть, как обрывается леска с воблером за 800 рублей. «Зацепились!..». Мои аргументы, что мы в море и глубина здесь километр его не убедили. Вообще – вся эта рыбная ловля представляла собой торчащий у кормового реллинга спиннинг, с леской, выпущенной в море метров на 200. Рядом дремал хозяин спининга. Через 20 минут всё это ему надоедало и он уходил вниз. Очень интересно было видеть, как рыбак выскакивал из люка на звуки шкотовой лебедки, очень похожий на треск спиннинговой катушки…
Тунца они всё-таки поймали! Паника, крики, стоп-машина, реверсы, все наверх! Пензин, севшим от волнения голосом, несколько раз подряд рассказал, как ему удалось, сначала потравить, потом подтянуть, потом опять потравить, потом увидел ЕГО! Когда тунец затих, с ним все по очереди сфотографировались.

День ВМФ отпраздновали скромно. Команда потребовала торжественного подъема флага. Легли в дрейф, переоделись в военно-морскую тематику, спустили поднятые на рассвете флаги и построились на баке. Под марш «Прощание славянки» и крики «Ура!» к правой краспице вторично пополз праздничный комплект флагов, а команде была выдана чарка, после чего рыбалка продолжилась. Через час Пензину опять «повезло» – несколько секунд борьбы и потеря очередного воблера. «Такое ощущение, что я зацепил идущий навстречу паровоз!» – так прокомментировал свои ощущения Андрей. Рыбаки поглядели в глубины Тирренского моря и убрали снасти.
Идем практически на север, GPS показывает небольшой дрейф к востоку. В Камерот засветло не успеваем, прокладываем курс на Castelo di Molpa. Идем в бейдевинд левым галсом, ход 5-6 узлов. Уже в сумерках, в 21-30 подходим к берегу. Напротив городка широкий плес, с севера закрыто, глубины 12-5 м.
N40° 01.599′ E15° 18.039′.
Вставать лучше в центре бухты – в левой её части (западной) на высоком берегу маленький, но шумный отель.
30.07.07. В Камерот заходить смысла уже не было – день потеряем. Обходим мыс Палинуро, идем вдоль берега. Дважды GPS терял точку. Один раз около часа шли по координатам с Mio701.
В пайлоте указана якорная стоянка Pta. Licosa. Банка, камень, мели, хотели искупаться.
N40°15.05′ E14°51.730′.
Точку лучше обойти мористее, банка выступает далеко от обозначенного знаком камня. Десятка три моторных яхт стоят между банкой и берегом, но зыбь болтает их нещадно – место неудобное, открытое. Вода в танках заканчивается – всё-таки для восьми человек на отдыхе лодка маловата. Уходим в Agropoli
N40° 21.094′ E14 °58.865′.
В 15-00 входим в марину. Радио не отвечает, несколько минут болтаемся в марине, потом выбираем пустое место на понтоне с кучей немецко- английских флагов и швартуемся. Дизель еще не заглушили – пришел парень, долго что-то говорил, показывал на свободное место рядом (!?!). Так и не поняли, чем наше место отличается от соседнего, но перетянулись левее. Скорее всего – марина частная и мы встали на чье-то место, а парень объяснял, что на соседнем муринге несколько дней будет свободно. Сервис условный, но вода и электричество есть. Понтон ухоженный, чистый (всего их семь или восемь, на входе слева причал для JET-ов), на выходе под навесом, торгующим мороженым, еще один парень, говорит – я и дежурный я и охрана. Смешно… Душа нет, туалета нет, ничего нет. Сам городок довольно большой, неожиданно очень интересный, особенно его старая часть.

Супермаркет – нужно подняться по улице, ведущей налево к центру городка. Естественно – закрывается на сиесту и почему-то рано вечером. Если занесет судьба в Agropoli , обязательно поднимитесь в старую часть (слева на горе). Лабиринт улочек и кафе. Прогуляться можно и в новом городе – от старой части вниз до собора, улицы вечером заполнены шумной публикой, кофейни, пиццерии. Около собора остановка детского паровозика с тремя вагончиками.

Не смогли отказать себе в удовольствии – прокатились по ночному городу, за два евро вместе с итальянскими детьми махали руками прохожим.

31.07.07. В планах перехода – Капри, но хочется пересечь залив Салерно и посмотреть на городок Amalfi. Вышли в 8-30. Ветер12-15 узлов. Идем без лавировки в бейдевинд левым галсом, скорость 5-7 узлов. К 13-00 подошли на траверз Амальфи, бросили якорь.
N40° 37.922′ E14 °36.270′.
Очень красивое побережье, живописный городок. Отельные пляжи, небольшая марина, но место открытое с запада и юга. В будущем нужно обязательно сюда прийти!

В 14-30 вышли на Капри. Лавируем, так-как ветер почти встречный 10-12 узлов. В 19-00 врубили дизель – до темноты под парусом в лавировку со встречным ветром на Капри не успеваем, а искать якорную стоянку в незнакомом месте в темноте удовольствие маленькое. 20-00. Подошли к острову. На его восточной стороне есть место в небольшой бухте, две яхты уже стоят на якоре, от ветра с запада и севера прикрыто. В пайлоте указана стоянка на южном берегу и, пока совсем не стемнело, принимаем решение обогнуть остров, выбрать место поудобнее. Подходим к потрясающим скалам!

Проход между ними не более 100 м. На наше счастье из узкого пролива выходит 50-футовая парусная яхта, значит пройти можно. Проверив в пайлоте и по карте глубины, на малом ходу втягиваемся между скал. Высоту их оценить трудно, метров 100, может больше. Идем осторожно, волна отражается от отвесных стен, гулкое эхо, щель сжимается метров до 50, глубина 18 метров.

Выходим на чистую воду, облегченно вздыхаем и крутимся возле скал, любуясь сквозным гротом.
Бухта оказалась красивой, несколько парусных и моторных яхт стоят на якоре но, судя по раскачивающимся топам мачт, болтает здесь хорошо. Уходим обратно между скал, снова сбрасываем ход, снова отвесные стены, эхо отбойной волны. Возвращаемся на присмотренную ранее стоянку. Пока бродили, пришла еще одна яхта и заняла наше место. Бухта живописная, но глубины неровные – 12-18 метров, да еще камень, как всегда в самом удобном месте.

Крутимся, меряем глубины, в конце концов в 21-00 встаем, заведя второй якорь с кормы, носом в море поперек небольшой зыби. До полуночи в трех кабельтовых на небольшом пароходе шумно отрывался народ под музыку и крики. Потом он ушел и красивый день закончился.
N40° 33.063′ E14 °15.651′.
01.08.07. Сегодня хочется успеть посмотреть всё. Капри, господа! Есть желание – найти красивую бухту и позавтракать в ней. Выбираем якорь и опять идем к проходу среди скал, обходим остров по часовой стрелке. К нашему разочарованию, с южной стороны болтанка. С западной – часть бухт перегорожена рыболовными снастями и тоже болтает. В 09-45 огибаем западный мыс с маяком и уходим в сторону Marina Grande. Капри – марина забита практически всегда. В 10-30 встаем на якорь среди десятка яхт, напротив пляжа, к западу от марины (сразу за молом нормальное место, там все и стоят). Глубины – 15-5 м, открыто с севера
N40° 33.509′ E14 °14.223′.
В три приема переправляемся на динги и разбредаемся «по интересам». Чтобы попасть в центр нужно подняться на фуникулере. Касса расположена рядом с кассами JET. В лабиринте переулков и узких, в три метра шириной улиц нужно найти дорогу, ведущую на южную сторону острова. Вид на скалы, и бухты просто потрясающий! Вода окрашена в зелёно-голубые тона, яхты, солнце – рекламный ролик. Немного неожиданно здесь выглядит памятник Ленину, приезжавшему в гости к Максиму Горькому. Побродив по улицам, находим и сам дом, где жил писатель. Умели как-то люди устраиваться.

Обедаем в ресторанчике, официант шокирован просьбой – бокал пива и бутылку «Кьянти» – так нельзя, хотя бы через десять минут! Пиво и вино!?! Всё понимаем, но после морской свежести береговой зной переносится тяжело.

Часам к трем собираемся на пляже, перебираемся на динги на яхту и уходим на южную сторону острова к яхтенной тусовке – купаться.

Вообще – суета JET-ов и разнокалиберных лодок в марине и вокруг острова напоминает какой-то фестиваль с оттенками пионерского праздника «День Нептуна».

В 16-00 выбираем якорь и берем курс на Сорренто. К 18-00 выходим на траверз красивого городка, расположенного на высоком обрывистом берегу. Город курортный, но каким образом публика добирается до воды и вообще – где купается, осталось тайной. Пляжи условные, несколько платформ с зонтиками, каменная защита от волн. Заходим в марину. Это повторять не советую никому – зря потеряете время. Несколько рядов моторных яхт, стоящих на мертвых якорях. Понтонов нет, как добираются до берега непонятно. Транзитников вообще – не ждут. Периодически, как слон в лавку вваливается паром, маневрируя почти по мурингам катеров, швартуется кормой. Естественно – волны. Уступив ему дорогу, пытаемся проскочить до заправки (топливо, вода, в самом конце марины), так – как на подходе еще один паром, и конца им не видно. На заправке стоит катер, сзади по корме отходит паром, нас поджимает к берегу, суета, одним словом!
Заправиться не удалось, катер отошел, мы сунулись на его место, но с берега замахали руками «Но!», вобщем – мелко! Метр двадцать! Ладно – предупредили… Глубиномер-то давно пищал.
Выползаем из марины, встаем на якорь недалеко от входа. Место неудобное, постоянные паромы, вползающие в ковш марины, глубины неудобные – 30 метров, резко повышающиеся до 5м, и сразу – берег. Большой нужды в стоянке именно здесь не было, но очень хотелось посмотреть город. Робертино Лоретти, «Вернись в Сорренто» – песенка из далекого детства. Когда еще судьба подарит такой день! Песню вспомнили не все, часть команды осталась на лодке. Городок интересный, курортная публика, сувениры, кафе, шопинг, но что здесь делают люди весь свой отпуск мы так и не поняли.
На ночь встали севернее Сорренто, в полумиле от марины, на плесе, рядом с красивой двухмачтовой гафельной шхуной. Перед постановкой на якорь не смогли отказать себе в удовольствии – подошли к стоящему на рейде Сорренто, освещенному огнями круизному лайнеру. На юте лайнера – танцплощадка с дискотекой, мы были гвоздем вечера. Салют из фотоаппаратных вспышек, музыка, мы машем руками, нам машут в ответ. Шоу, одним словом!
N40°38.085′ E14°23.181′

02.08.07 Утренний подъем, и – сплошные положительные эмоции! Неаполитанский залив во всей своей красе. Штиль, шхуна на фоне Везувия, Сорренто. Команда полезла купаться. На сегодня планы грандиозные – встать в марине, из которой можно съездить в Помпеи. В марине должна быть заправка топливом – нам завтра лодку сдавать, и водой – понадеявшись на Сорренто, поленились залить на Капри. Поколдовав с Пайлот буком и картой, идем в Торре дель Греко – большому городу напротив Неаполя на другой стороне залива. В путеводителе написано, что он располагается на месте, где во время извержения, при котором досталось и Помпеям, был еще один город- Геркуланум.
Выбираем якорь и выходим в 9-00 на Torre del Greco. Побережье Неаполитанского залива возле Везувия плотно заселено, с моря не поймешь, где кончается один городок и начинается другой. Море грязное, точнее – замусоренное. В 11-00 подходим к Torre del Greco. На подходе – сплошные мидиевые плантации, нужно идти мористее, обходя навигационные знаки. Вход в марину наиболее безопасен с запада на восток, так проще разбираться в вехах, ограждающих синие поплавки ставков.
N40 47.059′ E14 21.642′
Марина довольно грязная – это рыбацкий порт. Причалы для гостей – два-три понтона слева (по входу), заправка в центре, в глубине марины. Долго крутились, пытаясь привлечь внимание, парень указал место и куда-то ушел. Я попытался найти подобие властей, похоже гости сюда редко заглядывают. В конце-концов пришлось найти того самого парня, он оказался и менеджером и сторожем и деньги принимал. Привел в стеклянную будку, сказал – «уфицци», выдал подобие чека. Душ – на яхте, туалет тоже. На соседних понтонах стоят рыбацкие баркасы, какие-то лайбы для сбора мидий. Вечером в гости к нам пришел соотечественник с Украины. Работает в Италии уже 8 лет, последние четыре года на мидиевых плантациях. Угостил нас свежими мидиями, мы его – «кьянти». Посидели, послушали…
Про Помпеи рассказывать не буду, добраться туда проще всего по железной дороге, либо на такси. Ехать нужно минут тридцать. Мы наняли что-то вроде маршрутного такси, но случайно – машина проезжала мимо. Обратно – тоже проще всего на электричке. В городе нужно найти «Circumvesuviana», это и есть что-то вроде нашей электрички. Станций в Torre del Greco две! На станции, что возле порта «Circumvesuviana» не останавливается. По английски практически никто не говорит, поэтому все наши попытки уехать куда-нибудь со станции рядом с портом «потерпели попытку». Мы так и не поняли – что именно там ходит, где расписание и касса. Идти до нужной станции «Circumvesuviana Torre del Greco» нужно вверх по улицам города, примерно полчаса, и лучше запастись какой-нибудь картой, хотя бы распечаткой Google.
Вернулись уже в темноте, марину нашли путем опроса местного населения, увидев родную мачту обрадовались несказанно.
03.08.07. Сегодня вечером нам нужно быть в Неаполе. Сдаем лодку. Переход короткий, поэтому выходим поздно. Перед выходом заливаем топливо. Сегодня – пятница, едва успеваем заправиться, в очередь встают несколько моторных яхт. Танки у них бездонные, не дождешься. Нам повезло, выходим из марины, прощаемся с памятником-рыбачкой на выходе и берем курс на запад. Выбора особого нет, судовой ход проложен между вехами, направление восток-запад. Залив очень красив. Если бы не мусор… По корме высится Везувий, справа по борту сквозь утреннюю дымку постепенно проявляется Неаполь. Свободного времени предостаточно,. Команда просится напоследок искупаться, «где почище». Идем к местечку La Galiola, встаем на якорь и убираем грот в чехол.

В 14-00 сдаем лодку в марине с названием «Санта Лючия» симпатичной итальянке по имени Дебора. Всё!

04.08.07. Команда разъезжается осваивать культурную программу. Кому в Рим, кому во Флоренцию.

Начат: ________15.07.2006__
Окончен: ________29.07.2006

Crew list:
Патосин Владимир Шкипер
Патосин Алексей Рулевой
Патосина Ольга Пассажир
Васенков Дмитрий Рулевой, шкотовый, баковый, моторист, радиооператор, переводчик
Мелитицкий Аркадий Матрос
Мелитицкая Мария Матрос

Фотографии предоставлены Алексеем Патосиным

15 июля 2006 Суббота День первый
Прилетели в Ниццу, арендовали 2 машины (из Москвы). Вечером были в Йере (Hyeres). Может быть лучше летать в Йер (там небольшой аэропорт, г. Тулон)?
Чартерная компания Moorings, оформлялись через Миллениум. Марина большая, с утра на соседних улицах приличный рынок, всё свежее. Город – курорт.
При оформлении бумаг менеджеры подсунули страховку от другой лодки. Знали, гады!! В Каннах были проблемы. Лодку приняли без большой проверки, шкипер Moorings её кажется тоже видел первый раз. После приема оказалось:
А) Не подключена антенна GPS, долго разбирались в Поркеролле в марине уже через сутки.
Б) Баллон с газом прочихался только через сутки! Газопровод тянется с транцевой ниши , пока не продавило воздух – газ не шел
Половина шкафчиков не открывалась вообще. Нужно было стучать кулаком по фиксаторам.
Лодка новая, всё какое-то несерьезное, для семейного чартера, осторожного и аккуратного. Мы по дороге
понемногу от неё отламывали кусочки…
Пройдено за сутки: 0 . За рейс 0

16 июля 2006 Воскресенье День второй
10_20 курс 165° Вышли на Поркероль
11_30 N42° 59′ 737 E6° 9′ 860 Пытаемся оживить GPS
14_00 курс 140°
15_00 курс 50° N42° 57′ 50 E6° 12′
Отшвартовались в марине Поркероль. Виляли кормой. Вписались в планширь соседу правой раковиной.
Лодка не набравшая ход сильно зависит от пропеллерного эффекта. Еще не освоился – лодка для меня новая.
Городок – провинциальная деревня, рестораны приличные, Несколько улиц. Похоже – сдают на лето частные пансионы.
Душ по жетонам, продают в автомате на входе, жетон – минут 10 воды. Душ общий – мужской женский тамбур, далее – по кабинкам в порядке живой очереди. Кабинки закрытые.
Утром – небольшой рынок (два).
Стоянка – 40 футов 48,57 евров. Душ 2 евра Марина небольшая
Пройдено за сутки: 18 миль (по счислению – лаг и GPS не работают). За рейс 18 миль

17 июля 2006 Понедельник День третий
Ходили менять газовые баллоны. Нам сказали, что оба полные – проблема с плитой. Стоимость баллона
около 10 евро. Сдуру поменяли один
С плитой разобрались – длинный газопровод с транцевой ниши- пока газ не продавил воздух, зажечь нельзя было…
Крутим GPS. Менеджер по тел. советует почитать инструкцию. Там всего три листика с картинками. Комиксы. Обещал приехать с новым через два часа. Потом отключил тел.
Аркадий нашел под столом в кокпите неподключенный разъем антенны. Собаки-2! Заработал лаг
С выходом задержались из-за ППР. Обнулили лаг. Заправились водой. Купили булочки.
11_30 курс 60° Поставили паруса грот и геную, обходим бухты.

13_50 N43° 05′ 436 E6° 19′ 664 Бросили якорь, ланч, купание. Берега очень живописные, напоминают Новый Свет в Крыму. Пришли и встали рядом еще две яхты, просто подиум какой-то. Цикады, озверели. Аркадий пошел переодевать плавки и уснул! Пора уходить.
16_40 Подняли якорь.
18_00 курс 90° N43° 09′ 487 E6° 23′ 211
18_30 N43° 08′ 85 E6° 23′ 14. Штиль. Врубили дизель. 2300-2500 об/мин, 5 узлов.
20_00 N43° 08′ 770 E6° 20′ 247 Встали на ночлег на якорь за мысом Cap Negre.
Через GPRS добыли погоду, ветер слабый , восточный. Глубина 7-8м. На скале башенка виллы.
Отдых, купания, вечер на рейде.
Пройдено за сутки: 15 миль. За рейс 32 мили

18 июля 2006 Вторник День третий.
N43° 08′ 770 E6° 20′ 247 Обнулили лаг(!!) Нечаянно…
09_00 курс 75° Штиль. Идем под дизелем на Cap Cavalaire
N43° 08′ 37 E6° 29′ 79 Поставили паруса.
11_15 курс 90° N43° 08′ 313 E6° 32′ 072 Идем галсами под парусом. 3-4 узла
12_30 курс 20°
14_00 N 43° 08′ 55,20’’ E6° 36′ 43,20’’ Бросили якорь. Мыс Cap Cartaya. Обед. Место изумительное. Мыс с тонким перешейком. Редкая растительность. Пинии, кактусы, что-то незнакомое. Полно яхт всех мастей, и флагов – пляжная тусовка. Развозят пиво и мороженое по умеренным ценам.
17_00 Снялись с якоря. Штиль. Идем под дизелем на Сент Тропе, Обходим Cap Camarat. На воде – Бродвей, чем ближе к Сент Тропе, тем круче! Яхты, вертолеты.
19_30 N43° 16′ 223 E 6° 37′ 741На входе в марину парень на динги.

Что-то уточнил по радио , сказал «Full!». Махнул рукой в сторону Гримо. Стоим на якоре, правее марины. Места мало, точнее – на рейде много яхт. На берег сплавали на динги. Не погулять по Сент Тропе ??!! Мы же деревня, нам надо!… Нашли жандармерию. На набережной люди сидят в кафе и разглядывают яхты. На яхтах люди выходят на ют, чтобы их разглядывали. Стоимость яхт (в основном – моторных) – метр – миллион долларов.
Вечер на рейде Сент Тропе
Пройдено за сутки: 20 миль. За рейс 52 мили

19 июля 2006. Среда. День четвертый.
За ночь посадили аккумулятор освещения кают и рефрижератора
Вода кончается – вторые сутки ночуем на рейдах, не рассчитали. Перекроили планы. Идем на Сан Рафаель
через порт Гримо. Хочется посмотреть
09_40 Выбрали якорь, Идем на Port Grimayd. Неожиданно интересное место! Яхтенная Венеция с
каналами и мостами. Вошли в лагуну, на малых ходах. Прошли до середины. Дома выходят на лагуну окнами, яхты припаркованы у сквериков! Обязательно нужно в будущем побывать на стоянке. Пляжи с песком прямо у входа в лагуну. Марина большая
10_40 курс 20° Идем на Сан Рафаэль заправиться водой. Следующий переход до Канн, там опять рейдовая стоянка у Леринских островов. Перед Сан Рафаэлем потренировались маневрировать под дизелем. Марина большая, причалов много, лодка для меня новая, еще непривычна инерция и пропеллерный эффект новой лодки.
13_00. Отшвартовались наобум в марине Сан Рафаэля, после оплаты стоянки в капитанерии, получили тырок и номер стоянки. 45 евро за 39 футов. Душ 1,7 евро. Сказали, чтобы в будущем обязательно вызывали по радио. Ну, звали после этого. Ответили только в Каннах. Сан Рафаэль (Saint Raphael) – курортное место, что-то вроде Ялты, бухта, пляж, детские аттракционы, моцион вечером с сувенирами, мороженым и каруселями. Большой собор, место историческое. Изумительный закат за Фрежюсом. Марина очень большая, из двух частей. Асфальт в марине раскалён, мы с моря и непривычно жарко.
Пройдено за сутки: 14,3. За рейс 66,3

20 июля 2006. Четверг. День пятый.
Скатили палубу, заправились водой по горлышко, всю пустую тару закатали водой в заначку в рундуки. Слева от марины супермаркет. Недалеко. Вполне приличный выбор продуктов. На выходе продают фрукты-овощи. Взяли тележку до марины. Потом честно вернули.
09_40 Вышли на Канн. Обошли залив, осмотрев Сан Рафаэль с моря. Много яхточек с детьми. Динги выводят на связке гирлянду бабочек с разноцветными парусами. Впечатляет. Поставили паруса.
12_00 N43° 24′ 837 E6° 51′ 494 Не вытерпели. Бросили якорь у красных скал Cap du Dramont. Глубина 12 м. Вытравили 40 м цепи – рядом скалы. Купаемся. Какие-то дайверы, рыбак, люди на каноэ(!). Все это приплывает из Сан Рафаэля. Место на карте – Pointe du Dramont
12_30 курс 150° Штиль. Идем под дизелем
14_20 курс 160° N43°21’88 E7°00’497. Поставили паруса. Идем галсами в залив Juan
Обошли Леринские острова с востока. Бросили якорь у острова St. Margerite. Сначала встали под
Крепостью. Не понравилась глубина. 15-17 м и поджимает под скалы. Перешли западнее, за буи канала морского трамвая Канны-остров. Ходят нечасто и с сумерками движение прекращается. Марины нет! Причал только для морских трамваев.
Сплавали на динги погулять по острову и осмотреть крепость. Часов в 5 нас из крепости выперли. Типа -
закрываем. Остров – почти парк с тропинками и табличками с обозначением направления и пород деревьев.
Место знаменитое. Здесь сидел «Железная маска». Вечер на рейде. Глубина 4-5 метров. Песок
Пройдено за сутки: 24 мили. За рейс 90 миль

21 июля 2006 Пятница День шестой
10_50. Связались по радио с мариной Канн. Сказали, будем часа через три. Нам ответили «тогда и звоните».
Обходим острова с востока и с юга. Можно было идти сразу на Канны, но решили осмотреть всё вокруг. Вообще – между островами есть канал, хорошо оконтурен вехами. На острове St. Honorat красивый монастырь. Попытались искупаться у западной оконечности острова. Внимание! Маленькие темно-фиолетовые медузы. Ожег очень сильный, со следами, остающимися надолго. На спокойных местах без течения их много.
14_00. Швартовка в Каннах.
При оформлении стоянки выяснили, что у нас копия страховки на другую лодку(!). Связались с Moorings, там как бы удивились, обещали прислать нашу. Прислали по факсу 22 утром явную туфту. В капитанерии марины сделали вид, что поверили. Могли не выпустить, документы на лодку сдаются при оформлении в
капитанерию. Тогда потеряли бы время и нервы. Увольнение на берег, осмотр старого города (слева от
марины), фотографирование на знаменитой лестнице. Вечером – фестиваль салютов . Зрелище потрясающее! Горы создают стереоэффект, а всё действие происходит под музыку. Стоянка 32,89 Евров. Душ бесплатный, Нажимаешь кнопку, куда-то в микрофон говоришь название лодки, охрана открывает дверь в кондиционированный рай
В марине – тусовочная «выставка» яхт. От раритетных, 1928 года до навороченных с вертолетом на юте.
Пройдено за сутки: 4 мили (так планировалось!). За рейс 94

22 июля 2006 Суббота День седьмой
Вышли поздно. Ждали факс с подтверждением страховки на лодку из Moorings. Вообще – много мелких подставок от Йерских представителей Moorings. Дальше будут приколы еще… Хотя приняли обратно в Ницце без больших придирок к отломанному оборудованию.
11_00 Обходим рейд Канн. На якоре стоят пароходы, баркентина, Большие яхты, пришедшие на фестиваль салютов. Поставили паруса
13_25 курс 150° N43° 27′699 E 7° 05′ 765 Смена галса. Обходим мыс Антиб
15_30 Бросили якорь на траверзе Антиб. Обед. Место живописное, но вставать на ночь лучше в марине. Как-то открыто с востока и ветренно. Глубины 12-15 м
16_00 Выбрали якорь. Уходим мимо Ниццы в Villefranche sur Mer

Встали на якорь на рейде Villefranche у восточного берега в глубине бухты. Западная её часть предназначена для круизных пароходов. Там швартовые бочки. Можно встать левее – ближе к городу, но там шумно и много лодок на якоре. Вечером болтало – небольшая волна с моря, а ветер из долины поперек бухты. Встали на два якоря, нос-корма врастяжку поперек волны. Комфортно, в отличие от остальных, поленившихся.
Днем сломали молнию на тенте. На крупной молнии пластиковая собачка! Усилие довольно большое,
Молния, посередине тента что-то вроде люка в полотне. Тент большой и указатель ветра не видно. Постоянно открыть – закрыть!
Пройдено за сутки: 21 миля. За рейс 115 миль

23 июля 2006 Воскресенье День восьмой

Перешли ближе к центру городка. Встали на два якоря почти у стенки. На динги съездили посмотреть город.
Типичный, живописный средиземноморский город. Здесь стоял Российский флот при царях. Бухту арендовали или как там называлось. Сейчас заходят круизные лайнеры. Встают на бочки, на катерах перевозят публику. За холмом – Ницца. Место очень красивое.
Завели второй якорь с кормы – разбили штоком транцевую доску (откидывающуюся в кокпит), пластик очень хрупок!
Вышли из бухты на Сан-Ремо
11_20 курс 110° N43° 38′140 E7° 19′ 963 Поставили парус
14_00 курс 160° N43° 35′804 E7° 21′ 051
14_10 курс 60° Смена галса на Санремо
Стоим в марине Санремо. По радио ответа не было. Парень на входе в марину показал куда вставать
Никаких формальностей с итальянской стороны. Сначала потребовали Crew –лист потом, не посмотрев на него сказали, что с нас 58 евров, парень дал квитанцию и ушел.
Ужин в ресторане на какой-то уютной улочке. Пошли гулять по старому городу, но быстро вернулись.
По этому лабиринту лучше бродить в светлое время суток… Но очень живописно!
Пройдено за сутки: 25 миль. За рейс 140 миль

24 июля 2006 Понедельник День девятый
С утра пошли досматривать старую часть Санремо .Ту, что на горе. Туристы её похоже не жалуют. А зря! Лабиринт. Вышли поздно.
11_00 курс 105° Штиль, идем под дизелем.

Обед на траверзе Империи. N 43°52′,58 E 08°01′,82 Бросили якорь с западной стороны города, рядом с устьем речки. Команда запросила мороженого и пива. Оставив вахтенного на борту,
съездили на динги в город, попали на сиесту. Всё закрыто. Погуляли, осмотрели собор. Дождались окончания сиесты, в универсаме набрали продуктов, фруктов, арбузов ит.д. На такси привезли все на берег. Перегрузили в динги. Местные сьехидничали – «через океан…» Двое плыли до лодки вплавь – из-за барахла не поместились в динги.
Купили клей, пробуем заклеить транец. Безрезультатно.
19_30 Курс 125° N 43° 51′334 E7° 08′ 021. Идем под парусом. Солнце садится за горы.
20_30 Включили ходовые огни
21_00 Бросили якорь в бухте городка Лайгуэлья. N 43°58′,80 E 08°09′,80 Место тихое, но открытое для восточных ветров.
Погоду скачали с Интернета через КПК и GPRS
http://www.ilmeteo.it/ventimari2.htm -волна
http://www.meteoliguria.it/mare/meteomare.html – ветер и волна
Пройдено за сутки: 20 миль. За рейс 160 миль

25июля 2006 Вторник День десятый
Прошли вдоль берега, интересно посмотреть итальянские курорты «для своих». Одна – две улицы вдоль моря. Узкий пляж, вдоль побережья – железная дорога, трасса
Идем на остров Gallinara. На карте вроде запретной зоны, но катера крутятся. Пытались бросить якорь рядом с гротом и местным рыбаком на моторном катере. Приплыли карабинеры, нас
вежливо, но безоговорочно отправили подальше. Местный устроил с ними морской бой. На острове какие-то старинные башни. Правда невысокие. Плюнули, не стали осложнять Российско – Итальянские отношения и ушли в Генуэзский залив, благо, что подул ветер.
11_20 курс 80° N 44° 00′844 E 8° 21′603 Идем под парусами 4-5 узлов. Генуэзский залив
14_10 курс 70° N 44° 02′718 E 8° 26′612 Генуэзский залив. Ветер слабый.
15_20 курс 0° N 44° 02′603 E 8° 31′842 Взяли курс на Лоано

Стоим в марине Лоано. Естественно на подходе ни радио ни телефон не отвечали. Парень в марине показал куда вставать. Когда встали приехал посмотреть. Сказал, нет, не сюда, сюда мой друг сейчас придет. Вон туда! Перешвартовались. Городок древний, с храмом, площадью, еще чем-то реставрирующимся. В сумерках все на улочках, сиеста закончилась, жара спала. Рестораны столики на улицах, магазины, концерт под открытым небом.
Марина довольно большая, еще строится. Стоянка 30,76 евро
За день ушли недалеко, было желание походить под парусом. Ветер слабый, больше 4-5 узлов не вытягиваем
Пройдено за сутки: 26 миль. За рейс 186миль

26 июля 2006 Среда День одиннадцатый

С утра пошли по марине и мастерским. Пытаемся починить молнию-застежку на тенте. Платить депозит за неумно спроектированный тент не хочется. В швейной мастерской женщина подивилась русским, дала пригоршню всяких собачек, сказала – выберете, остальные вернете.
Бегали два раза (шаг молнии крупный, нестандартный). С трудом нашли документы на лодку. Оказались переложенными и не в марине, а в капитанерии порта (соседний павильон). Марина называется Porto Bello di Loano
11_00 Вышли на Санремо. Ветер слабый, идем под дизелем
Легли в дрейф. Обед в море.
18_20 курс 260° N 43° 54′ 010 E8° 08′487 Идем на Санремо
19_10 Заглох двигатель.
А) датчик топлива врет!
В) топливных танков не два а один!
С) мы под берегом!
Быстро поставили паруса, идем в море, дальше от берега. Легкий бриз, 2-4 узла. Крутим галсы, ловим ветер.
Менеджер по телефону подтвердил, что у нас один топливный танк. А переключатель – индикатор это
имитатор. Баран! Но я тоже хорош.
20_00 Включили ходовые огни. Идем лавируя на Империю.
21_00 Покрутившись, выбрали место справа у входа в марину. Встали на якорь. Цепь травили вручную. Якорная лебедка включается только при работающем дизеле.
22_30 На динги сплавали в марину. Заправка уже закрыта. На какой-то яхте попросили канистру, сходили пешком в город на заправку. Залили 12 литров. Прочихались, вроде крутит.

Пройдено за сутки: 22 миль. За рейс 208 миль

27 июля 2006 Четверг День двенадцатый
09_40 На цыпочках зашли в марину (как понимаю – вся наша заправка из канистры растеклась по сухому
топливопроводу). Залили полный бак. Заправились водой. Идем в Монако, Штиль.
11_00 Прошли мыс Capo Delle Arma
13_40 На траверзе Санремо
15_05 Бросили якорь у какой-то навороченной виллы с востока от Cap Martin. Обед, купаемся.

Прошли вдоль Монако. Обе марины заняты. В малой, под княжеским замком, сказали «может быть после 8 вечера», в большой – Геркулес «Full». Наудачу сунулись в марину Cap d’Ail (она уже на территории Франции). Есть! Стоянка 51 евро Швартуемся и идем смотреть Монте-Карло. Отдельный
рассказ! Вечером фестивальный салют.
Пройдено за сутки: 38 миль. За рейс 246 миль

28 июля 2006 Пятница День тринадцатый
С утра пошли смотреть японский сад. Еще раз прогулялись по Монте Карло.
11_00 Вышли на Ниццу
13_00 Бросили якорь. Обед у мыса Cap Ferrat.
15_00 Идем сдаваться в Ниццу
17_00 Ницца. Гавань тесная. Марина маленькая. Внимание! Если на входе проблесковый огонь, нужно подождать выхода парома.
Сдали яхту. Без проблем. На вопрос о сломанном транце показали расцарапанную спину Димы сказав, что
подскользнулся и получил травму. Дима – мужчина крепкий, мог и сломать. Приемщик почесал затылок и
решил не заострять внимание, сказал- починим.
Побродили по Ницце. Уже с трудом. После Монте-карло. Набережная-променад, лабиринт из улочек.
Съездили на вокзал, уточнили про поезд. Рядом с мариной нашли, откуда отправляются автобусы на вокзал.

29 июля 2006 Суббота День четырнадцатый
Уезжаем в Париж на скоростном поезде.

Места интересные, как города, так и побережье. Очень подробные фото побережья на сайте francecoastline.com