Нашел на антресоли несколько старых походных дневников. Воистину – рукописи не горят! Учитывая, что несколько лет назад набрался терпения и отсканировал старые фотографии и негативы, решил соединить пространство, время, текст  и изображения. Даже карту, по которой шли, удалось найти. Дневник похода по Забайкалью не совсем полный – последние три дня было не до записей, некоторые эпизоды не фиксировались, им в то время не придавалось значения, а жаль! Прошла почти эпоха, многое изменилось настолько, что сейчас вызывает если не удивление, то почтение точно. Добавления к оригинальному тексту записей сделаны спустя 30 лет и выделены цветом, литературный успех не преследовался. Скорее всего, краткое описание и фотографии любопытны только непосредственным участникам похода и друзьям.

Об участниках: Женя Яшин, Шамиль Акбулатов, Айрат Зубаиров, Рафикова Гузель, Патосина Ольга, Патосин Владимир, Диля (?). Все- из турклуба Уфимского Авиационного института, студенты, инженеры. Руководил группой я, опыт участников был достаточным, район для нас новый, карта – весьма и весьма условная – трёх-километровка, срисованная с гидросистемы (реки и крупные ручьи нанесены, основные вершины обозначены точками и высотами, несколько названий главных рек..). Небольшая книжка с описанием региона у нас была, но она подробно описывала горные хребты южнее и восточнее нашего маршрута, поэтому шли как первопроходцы – преодолевая всё и вся.

До Красноярска самолет, далее – поезд. Тайшет – Братск – Кунерма – Северобайкальск. После Братска сильный запах дыма, небо не видно – горит тайга. Местный мужик в тамбуре поезда говорит  – когда тянули трассу БАМа, расчищали просеку, поваленный лес вывозить некогда было – бревна стаскивали в стороны. Теперь хвоя высохла и горит от любого чиха. В районе Кунермы железная дорога делает большую петлю – забирается на Байкальский хребет и уходит в тоннель. Рельсы проложены на большом виадуке, высоко над землёй, на тонких опорах-сваях.

В Северобайкальске у нас была  пересадка – дальше идёт рабочий поезд по новой трассе БАМа.  До Северо-Муйского хребта путь проложен, но пассажирского расписания ещё нет.  Отмечаемся в Контрольно-спасательном отряде, нам говорят, что в районе повышеная пожароопасность. На всякий случай удаляемся с глаз подальше, мало ли, что у властей на уме – снимут с поезда, а нам надо добраться до станции Кичера, это километров 80 дальше Северобайкальска.

В ожидании отправления идем на берег Байкала. Вода, на удивление тёплая, сказывается мелководье, солнце прогревает дно. Купаемся, бродим по городу. Современные дома, а на окраине бараки первых поселенцев – строителей БАМа. Там всё ещё живут люди. Рабочий поезд – тепловоз, несколько вагонов. Где-то его называют «кукушка», «матаня», здесь – «бичевоз». Ближе к вечеру, неспеша, он везет нас мимо Верхнеангарска, огибая Байкал в долину Верхней Ангары. Выгружаемся на станции Кичера. До Верхней Заимки, что на берегу Ангары километров 10. Каким-то образом добираемся до реки (кого-то перевез мужик на мотоцикле с коляской, как добрались остальные – не припомню) и отойдя от небольшого посёлка в  лес ставим палатки и заваливаемся спать.

Утром в Заимку не суёмся – с егерями в пожароопасный период спорить бесполезно. Верхняя Ангара – река не маленькая, одно её название отпугивает. Но у нас с собой были четыре тканевые оболочки и подиэтиленовые вкладыши. Из них можно было связать либо два катамарана, либо один плот. Плавсредства весьма условные – лёгкая ткань, тонкий полиэтилен, трубка для надувания (!) всего этого ртом (!!), верёвка для крепления баллонов к деревянному каркасу, вырубленному из тонких стволов сухостоя. В разобранном состоянии каждый баллон весил около одного килограмма и занимал место в рюкзаке не больше книги-энциклопедии.

Район был для нас совершенно неизведанный, чего и как там обстояло с переправами неясно, тем более, что последние 50-80 километров маршрута были вдоль таёжной реки, описания которой у нас было весьма условным. Памятуя, что запас карман не тянет, и надеяться придётся только на себя, какие-то плавсредства иметь хотелось. Вот и использовали их рано утром, пока егеря спят. Река метров триста шириной, течение спокойное, но «катамараны» для большой воды предназначены слабо, поэтому, когда выбрались на противоположный берег шумно выдохнули!

Разобрали плотики и быстро уши в тайгу.

Далее – собственно дневниковые записи, листочки из рассыпавшегося блокнота:

1 день.

Переправились через Верхнюю Ангару в районе В. Заимки на катамаране. Позавтракали, идем, без тропы, азимут «Юг». Подлесок из багульника, смешанный лес. Очень много комаров, жарко. Через час выходим на старую лесную дорогу. Азимут ЮЮВ. Идем по ней, встречается голубика, но еще зелёная. Дорогу пересекает ручей. Это тот, который нам нужен – приток р. В. Акули. После ручья дорога поднимается на небольшой отрог и идет в направлении ЮВ по лиственному лесу и зарослям багульника. Постепенно дорога вырождается в тропу и вновь спускается к ручью. У охотничьей избушки развилка ручьев и тропы. Хорошая тропа идет вдоль притока на СЗ, а более плохая по левому берегу основного ручья. Тропа едва заметная, ищем её по слабым зарубкам. Лес смешанный. Комаров так много, что обедаем в палатке – невозможно снять накомарник, а мази неэффективны – пот смывает всё за 15-20 минут. После обеда встречаем остатки ещё двух изб. Одна горела и её раскатали по брёвнышку, вторая просто осела, видимо, в верховья ручья ходят редко.

Зарубки переходят на левый берег и тропа идет на затяжной подъем. Идем с трудом: груз большой, первый день. Затратив на подъем около полутора часов, выходим на заросший лесом, ягелем и багульником заболоченный водораздел между р. В. Акули и ручьем, по которому мы поднялись от р. В. Ангара. Встречаются звериные тропы, но они идут вдоль хребта (высота ориентировочно 650-750 м), поэтому, пройдя вдоль склона километра полтора, уходим по азимуту ЮЮЗ в долину р. В. Акули. В пойме попадаются заболоченные участки, старицы. Около 22-00 выходим к реке В. Акули (10 м., глуб 0,5 м. течение спокойное, есть перекаты). Встаем на ночлег на галечной отмели – здесь меньше комаров. За день прошли … км.

(Первый день был очень тяжелым. Временной сдвиг, тяжелые рюкзаки – полный вес продуктов, влажно, обилие гнуса. Тропа или звериная, или очень старая – пользуются ей редко, туристы здесь не ходят, охотники добираются до своих делянок зимой) Без тропы идти практически невозможно – подлесок густой, кусты непродираемы. Встречающиеся редкие избы в основном сгнили или развалились от старости)

2 день.

С утра делаем разведку в двух направлениях: нам нужно определится по карте. Одна группа уходит вверх по течению, другая вниз. Выход вниз не дал ничего; вверх помог уточнить местоположение по ручью – правому притоку. Выяснили, что тропа идет по правому берегу ещё около километра и около избы кончается. Дальше есть зарубки и звериная тропа. Левый берег заболочен, покрыт лесом и багульником, встречаются старицы, река сильно петляет. Долина реки в этом месте шириной около двух километров, и в дальнейшем сужается. Из-за разведки выходим поздно. Тропой пользуются очень редко, в основном это звериная тропа. Очень много комаров, начинает моросит дождь. На обед встаем посреди реки, на больших камнях, здесь хоть немного сдувает гнус. Во второй половине дня долина реки становится уже, скорость течения увеличивается. Обходим небольшой прижим, тропа просто продирается через кедровый стланик по травянистому склону. Она здесь очень слабая, много времени уходит на её поиск, но без неё идти очень трудно.

Переходим на левый берег и пытаемся подняться на склон. Здесь зарослей меньше, но идти тоже плохо- камни покрыты толстым слоем ягеля, просветов между ними не видно, вдобавок они мокрые от дождя. Уже поздно, поэтому спустившись к реке встаем на ночлег на левом берегу. С камней было видно, что тропа начинает поворачивать к ЮВ. За день прошли мало – тропа плохая, а идти без неё мешает высокий багульник, ягель и заросли.

3 день.

С утра зарядил мелкий дождь. Горы скрыты облаками., поэтому, для сохранения ориентировки пытаемся считать крупные притоки. Идти очень тяжело, тропы практически нет, продираемся сквозь кедровый стланик по левому берегу. Промучившись так около часа, переходим на правый берег – он немного выше, и сразу попадаем на звериную тропу – по лесу она идет хорошо, на камнях теряется и совершенно непредсказуемо ведет себя в кедровом стланике. Заметны слабые попытки расчистить эту тропу и сделать проходы в стланике

(геологи, которых мы встретили через неделю в верховьях р. Лев. Намама сказали, что в прошлом году двое рабочих из геологической партии пытались проложить тропу вверх по р. В. Акули. Мы этого не знали и поражались, когда в стланике иногда встречали следы топора).

Тропа в очередной раз поднялась вверх и пропала на курумнике. Камни скользкие от дождя, выигрыша в скорости нет, снова спускаемся к реке и встаем на обед. Судя по поведению облаков, давление начинает повышаться. Это радует, так как в кустах промокли насквозь. Обед делаем подольше – сушимся, немного согреваемся. После обеда снова выходим на тропу. Иногда следы топора ведут прямо по стланику вдоль берега по воде. Через два часа переходим на левый берег – правый практически непроходим из-за стланика. Облака поднялись к вершинам гор, теперь видно, что река течет в долине шириной меньше километра, правый берег под самые скалы затянут кедровым стлаником без просвета. Левый зарос островным стлаником и багульником. Местами встречаются курумники, покрытые ягелем, мелкие притоки, круто текущие с гор, нанесли массу обкатанных обломков. В нескольких местах камни имеют густой, ярко-оранжевый налёт типа охры.встречается зелёная смородина. На ночь встаем на небольшом отроге метрах в тридцати над рекой, найдя площадку среди кедрового стланика и ягеля. Воду берем из маленького ручейка. Ветер с гор сдул часть мошки и жить стало веселее. За день пройдено немного, но основные заросли уже позади. Вверх по течению уже видна седловина предполагаемого перевала в долину р. Светлая, немного правее – понижение в хребте, наверное в дол. р. Аку, еще выше река поворачивает вправо (по ходу). Погода улучшается.

4 день.

Утром после небольшого прижима по левому берегу появилась слабая тропа. Идем по ней, продираясь через стланик и через час подходим к правому притоку. Выше по течению виден»перевал»в дол. р. Аку. А приток видимо, течет от перевала, ведущего в дол. р. Светлая. Сделав небольшую разведку принимаем решение идти к перевалу в дол. р. Светлая, т.к. цирк предполагаемого перевала в дол. р. Аку выглядит довольно внушительно да и погода неустойчива, не всё просматривается в облаках.

Переходим на правый берег и сращу попадаем в стланиковые заросли. Пытаемся идти по ручью, но вода ледяная, камни заросли мхом, скользкие, уходим  на правый ( по ходу) отрог. Здесь стланик островной, в ягеле встречается неплохая звериная тропа, которая круто уходит вверх. Минут 40 мы поднимаемся в корытообразную долину ручья шириной  километра полтора, длиной около двух. Долина окружена горами, набор высоты около 300 метров. С левого (по ходу) склона стекает ещё один ручей, впадающий в основной. Правый склон, крутизной до 30-40 град. – крупный курумник, вверху скалы. Камни «живые».

Дно долины заросло ольховым шеломайником, ручей петляет. Идем с небольшим набором высоты к перевалу. Тропа пропала в зарослях, идем по камням. Идти трудно, камни шевелятся, такое чувство, что скалы наверху совсем недавно рассыпались и обломки лежат нетвёрдо. Часа через два поднимаемся к краю долины и понимаем, что это не перевал: ручей почти не уменьшился, а за предполагаемой перевал ной точкой еще одна долина. Встаем на обед. Спугнули оленя. После обеда продолжаем подъем: вторая долина совсем маленькая, диаметром меньше километра. Островной стланик, подъем, впереди в 50 метрах ручей протекает через небольшой снежник, которым кончается долина. Поднимаемся вдоль

ручья, впереди перевал. До него от обеда всего 1 час. Перед перевалом цирк диаметром меньше километра, дно – трава, подъем на перевал травянистый, каменный склон. Встречаем рододендрон.

Ручей совсем небольшой, течет сверху (!). На склоне слабо просматривается звериная тропа, серпантином обходит камни, идя на перевал. Крутизна склона 30-35 град. Перевал хорошо выражен, тура нет.

На перевале озеро в камнях, 50х80 м, из него сквозь камни фильтруется ручей в дол. р. В. Акули. Обходим озеро слева, но, убедившись, что это на самом деле перевал, и что начинается понижение в дол. р. Светлая (озеро соединяется со следующим — бассейна р. Светлая) возвращаемся и складываем тур оценив перевал как н/к и назвав его «Доброй воли», в честь игр «Доброй воли». Тур на камнях, в 5 метрах от перевальной точки.

Обходим озеро слева, подходим ко второму озеру. Оно немного больше, примерно 100х200 м. Спуск с перевала ко второму озеру почти незаметен – сказывается платообразность района. Справа за отрогом ещё одно озеро, впереди просматривается долина р. Светлая. После второго озера долина становится широкой – плато. Юго-западная его граница – крутые острые горы, перевалы не ниже 1-Б в дол. р. Аку ( предположительно). Северный склон плато более сглаженный встаем на ночлег на небольшом продуваемом возвышении. Комары есть, но немного. Вечером, чтобы убедится, что идем верно, делаем разведку в дол. р. Светлая. За день прошли немного: подъем с большим набором высоты, разведки и т.д. – на карте нет ни расхребтовки ни перевалов, только речная сеть района.

(Кто-то потом тут был, как минимум, в 1997 году!! Небольшая выдержка из какого-то отчета по походу:

«..Обедаем – выше дров уже не будет. Долина заросла кустарником, карликовой березой. Течет ручей. Далее осыпной склон выводит в котловину поросшую травой. Вдоль склона подошли к подъему на перевал «Доброй Воли»1Б. Подъем по каменной осыпи средней величины. На перевале тур. Записки нет. Фотографируемся. Сильный ветер, дождь, холодно. Перевал – широкая седловина, чуть ниже озеро. Отсюда начинается пологий спуск к реке Светлой. Идем вдоль цепочки озер, которые ниже становятся больше…».

Я позвонил Жене Яшину, говорю — ты вошел в историю (это он предложил название), оказалось, что теперь оно упоминается в каталоге перевалов Баргузинского хребта.

5 день.

 

Утром Гузель спросила – до людей далеко?

Я говорю- мы же пятый день идем.

Она – А впереди?

Я- километров четыреста – никого.

Впечатлило…

Идем по плато вдоль ручья, потом вдоль озера по правому берегу. За час подходим к раю плато, затем идем прямо по ручью, по выступающим камням, как по мостовой, начинаем спуск и ещё через час мы в долине р. Светлая. Правый берег заболочен, стланик ольховый, березовый, левый берег немного выше и есть хороший хвойный лес.

Переходим реку вброд (15 м. глуб. 0.5 м.), по двое стенкой.метрах в 100 от берега по ягелю идет хорошая тропа. Вдоль берега много черемши, на сухих местах голубики. Тропой пользуются люди, но основа – звериная тропа, на камнях и открытых местах она теряется (несмотря на то, что тропа хорошая) часто сходит к воде. Потеряв тропу. Нужно её найти, т.к. времени уйдет гораздо больше. Идем, ориентируясь по долинам притоков. Идти легко, часто встречаются горелые участки – верховой пожар.встаем на обед возле небольшого водопада на правом притоке. Очень красивая долина – хвойный лес, стланик, солнце, горы и т.д. После обеда идём по тропе, дважды теряем, но снова выходим. Потеряв тропу в девяти случаев из десяти её нужно искать выше по склону. Однажды, после левого притока, встречаем ветровальный участок, который нужно просто «продраться». Есть зарубки, но помогают слабо.участок небольшой, около получаса, потом опять хорошая тропа.. На большой поляне встречаем загон, избу, навес. По некоторым следам делаем вывод – стояли геологи, но несколько лет назад ушли. Тропа всё время идет по левому (по ходу движения) берегу.в месте слияния с р. Кедровой делаем брод стенкой р. Светлая (25 м. 0,7 м.), потом р. Кедровой (. 15 м. 0,6 м.). В дождливый сезон реки могут стать серьезным препятствием с необходимостью наведения навесной переправы. Пройдя вверх по Светлой выше слияния метров 200 встаем на правом берегу (по ходу движения) в 21-00. Рядом хорошая тропа.

6 день.

Делаем дневку. Нашли основную тропу метрах в 300 от берега. Баня, рыбалка. Хариус, в месте слияния Кедровой и Светлой – форель. Погода неустойчивая.

Через несколько лет Женя Яшин прошел примерно тем же маршрутом. Выйдя на место стоянки он нашел и баньку, сложенную из камней, и даже удочки стояли возле лиственицы! Редко там люди ходят. Вообще – спустя много лет, на огромной планете, прийти к своей, однажды срезанной ветке с оборванной леской и прикоснуться к ней! Надо спросить его- что он чувствовал тогда?

7 день.

Утром вышли на тропу. Идем по ягельникам, тропа часто разветвляется, выбираем те тропы, которые ведут в дол. р. Илогирь – правые. Много голубики. Река Светлая отошла влево, вдали хорошо видна долина её правого притока (азимут почти юг). Иногда встречаются небольшие участки леса, ольховые стланики. Выходим на берег реки Илогирь, вдоль которой ведет хорошая тропа. Река течет в глубоком распадке.

Спустившись с крутого берега ищем брод.

Переходим стенкой, по группам. Река неширокая, довольно глубокая, но течение слабое (8м. 0,8м.). Поднимаемся по ягельному склону на высокий берег. Метрах в 200 на ягельнике видна тропа. Идем на запад по тропе и встретив слабое ответвление ( видимо прошел зверь), уходим на юг.в распадок нашего притока. Следы вскоре выводят на звериную тропу, которая через полчаса становится хорошей оленьей тропой, ведущей вдоль левого берега, метрах в 50 выше ручья, сначала по лесу, по открытым местам, заросшим травой, иногда островным стлаником, потом спускается к ручью и переходит на правый берег. Встаем на обед на ручье. Комаров нет, погода хорошая, долина ручья шириной менее километра. После обеда тропа теряется в стланике, идем по курумнику. Виден перевал и озеро.

Подъем крутой от озера, как минимум 1-А.. 1-Б. Решаем уходить влево, т.к. ручей течет оттуда. Поднимаемся по земляному склону в горный цирк по левому берегу ручья. Впереди перевал, решаем встать под перевалом и заночевать. Отправляем трех человек за дровами вниз и двух на разведку.к перевалу, т.к. До него около часа ходьбы и погода отличная.

8 день.

Встаем рано. Вчерашняя разведка показала, что в цирке есть два перевала категории 1-А в долину реки Ильбикайчи и в приток реки Светлой, между ними хорошая обзорная площадка, с которой видно несколько перевалов, причём, лучше воспользоваться на первый взгляд «нелогичным» вариантом: перевалить в долину реки Ильбикайчи не напрямик, а сначала в долину р. Светлая и потом через н/к перевал в долину Ильбикайчи. Это гораздо меньше по набору высоты.

На перевал поднимаемся за 25 минут. Подъем по травянисто-каменному склону, 30-35 град. Ориентировочно 1-А. Тура нет. Называем его «Важенка» в честь оленихи, разбудившей дежурных утром и складываем тур. Оставляем рюкзаки и поднимаемся по гребню на второй перевал. Не доходя до него есть хорошее обзорное место: видна долина реки Ильбикайчи с озером, перевал внизу из долины притока р. Светлая в приток р. . Ильбикайчи (н/к) и перевал по ходу движения не сбрасывая высоты в долину р. Ильбикайчи. Нарисовав расхребтовку спускаемся к рюкзакам. Тур на втором перевале не складываем – перевал смысла не имеет. За 25 минут спускаемся с перевала по курумнику, за 10 минут поднимаемся на перевал из долины р. Светлая в долину Ильбикайчи. Травянистый склон, тропы нет, тура нет, н/к. Складываем тур, называем его «Пыжик» (раз уж рядом Важенка). Без сброса высоты идем к следующему перевалу по гребню. Через час выходим по камням на перевал. Оцениваем как 1-Б, складываем тур и называем «Сокжой». Перевал ведет в долину реки Светлая. На расхребтовке мы наметили перевал, севернее его треугольная вершина. Спускаемся с Сокжоя по кулуару (камни!) к озеру. Оставляем озеро слева и подходим к намечено у перевалу. Тура на перевале нет, подъем оцениваем как н/к, перевал ведет в долину Ильбикайчи, в самые верховья. Называем его «Яранга» из-за треугольной вершинки.

Спускаемся к озеру на обед, сброс высоты небольшой. Делаем разведку двух перевалов: один ведет из долины реки Светлая в долину реки Ильбикайчи (назвали «Рифей», н/к), другой в долин

Намамы, но оцениваем подъем выше 1-А, решаем, что лучше идти в обход – неизвестно, какой спуск.

После обеда, обойдя верховья Ильбикайчи выходим к перевалу в долину реки Бирамия. Редкий стланик, ягель, масса озер. За час поднялись на перевал, ещё за час спустились в долину Намамы к озеру. Широкая седловина, справа от озера тропа, выше – заболоченные участки под склоном. Встаем на ночлег у конца озера.

День был очень эмоциональным и насыщенным. Ветренно, широкая долина озера, рыбы, видимо, нет.

9 день.

Неплохая тропа идет по правому берегу. Через полтора часа встречаем лагерь геологов на левом берегу. Академия наук из Улан-Удэ. В лагере трое, есть вьючные олени. Уточняем на карте наш дальнейший маршрут.

Геологи были и удивлены и обрадованы! Они три месяца людей не видели. Тем более – таких балбесов, как мы, да ещё с той стороны, откуда нормальные люди не ходят. Увидев нашу карту и «пещерный» рисунок связки перевалов дали посмотреть свою карту, куда там нам дальше идти. Накормили малосольным хариусом и лепешками со сливочным маслом. Начальник маленькой геопартии сказал, что они ничего конкретно не ищут,  а ведут съёмку, чего тут вообще есть, благо, что район огромный и тщательно никем не исследовался.

Поболтали,  похвастались компасами (у него оказался круче), сфотографировались с оленями.

После геологов две ходки тропа по левому берегу по лесу, потом бродим на правый береги пытаемся без тропы по ягельникам уйти в долину р. Прав. Намама. Но поняли, что лучше спуститься до слияния и подняться по левому берегу. Обед выше слияния на 200-400 метров. Погода солнечная. После обеда тропа идет по левому берегу по ягельнику и редколесью. Река уходит вниз, в каньон. Бродим небольшой приток. Потом тропа верхом по левому берегу уходит по притоку к перевалу Лев. Бирамия, но метров через 800 спускается к реке и переходит брод. Идем по невысокому ернику местами вдоль воды. Выходим из редколесья на травянистый склон. Ширина долины километра полтора, её окружают пологие склоны. На подходе к перевальному цирку на противоположном берегу ручья, метрах в 300 встречаем медведицу. Ветер дует от неё и она нас не слышит. Большого желания на ночь глядя встречаться с ней нет, поэтому идем к озеру,  стараясь набрать побольше высоты и встать на ночлег под перевалом. Совершенно неожиданно выходим на медвежонка. Теперь нам совсем не хочется ночевать в этом месте. Обходим озеро слева и по ручью поднимаемся метров на 50 в горный цирк. Отойдя от семьи метров на 800-1000 и зайдя за склон вправо ночуем под перевалом Лев. Бирамия.

10 день.

С утра погода неустойчива. На перевал поднимаемся за полчаса. Подъем легкий, на перевале тур, в нем записка. Спуск довольно труден, крутизна 45 град. и все камни «живые», независимо от размеров. Крупно-глыбовая осыпь. Спускаемся больше часа,, отдыхаем на небольшой площадке и ещё прыгаем по камням минут двадцать.

Под перевалом озеро, обходим его справа и пересекаем островной стланик. Справа подходит звериная тропа, правда слабая. Тропа переходит на левый берег и идет по ягельникам и островному стланику погода переменчивая, собирается гроза, для обеда ставим палатку. Внизу озеро, метрах в 20 по вертикали. После обеда идем по слабой тропе. Слева подходят слабые тропы с перевала Медвежий. Пытаемся идти по левому берегу и увязаем в стланике и мокром ягеле, растущем на довольно крутых склонах. Спускаемся вниз в каньон, переходим вброд и идем по горелому стланику метрах в 30 выше каньона. Тропы иногда встречаются, но в основном слабые, часто пропадающие в ветровалах. Ночуем на одном из правых притоков, не доходя до р. Пр. Бирамия. Мелкий дождь. Много сухого горелого леса (пихта, ель) двух-трех летней давности. За день пройдено немного.

11 день.

С утра идем по теряющейся тропе по правому берегу. Встречаются зарубки на деревьях. Много времени тратится на обход прижимов и по одной из звериных троп поднимаемся на 200-250 метров выше каньона из зоны леса.

Подъем отнял много сил и почти час времени, но потом траверсируя спускаемся по звериной тропе в место слияния ручья Трилобитового и реки Лев. Бирамия. Здесь на поляне начинается хорошая тропа по правому берегу. Встречаем следы нескольких стоянок. Встаем на обед, а после него метров через 300 переходим по недавно заваленному большому дереву переходим на левый берег и далее мощная и хорошо набитая тропа ведет по стланику и голубичнику метрах в 10-15 над рекой. Часа через полтора она спускается к реке и идет вдоль берега, иногда теряясь на заливаемых местах. В любом случае при потере тропы следует её найти- то тайге скорость движения резко падает. Появились комары и гнус, правда не в таком изобилии, как в долине В. Акули. К вечеру выходим в дол. р. Томпуда, на мощную тропу, вскоре спускаемся к воде. Встаем на песчаном берегу, недалеко от остатков временного лагеря геологов. Есть стол, место под шатровую палатку. Комаров почти нет, слабый ветерок.

12 день.

Днёвка. Хорошая погода, загораем, отдыхаем, т. к. последние несколько дней были весьма эмоциональными и напряженными.

Далее у нас были планы- воспользоваться нашими плавсредствами. За год до этого реку Томпуду видел Ренат Зубаиров, который подходил к этому региону с юга. Река ему показалась весьма уютной, долина широкой. Какая-никакая, но информация. На таких плотиках по Уралу ранее мы уже сплавлялись. Как смастерить такой плот из подручных средств, нам показал Паша Степанкин.

Ремонтировать баллоны в случае чего, было легко – заклеил скотчем дырку на полиэтилене, заправил всё это опять в тряпочную оболочку и надувай снова! В пешем походе тащить настоящие катамараны в принципе невозможно, но проплыть десять-двадцать километров вдоль тропы по тайге – мечта! На днёвке срубили из тонкого сухостоя и связали каркас плота на четыре баллона, накачали (точнее- надули!), спустили на воду.

13 день.

Отплываем! Четыре человека, по двое впереди и сзади (на носу и на корме язык не повернулся сказать – плавсредство условное), рюкзаки и трое – посередине. Вроде – плывем. Пока река- как наши, уральские: ровный участок – перекат, поворот, перекат. Только камней побольше и они острые, края рваные.  Они наш «броненосец» к обеду и добили! На одном из перекатов камень посередине реки пробил передний баллон (хорошо, что ткань выдержала – дырка только в полиэтилене). Нос просел, сдувшийся баллон подвернулся под плот, мы начали погружаться! Пристали к левому берегу, разгружаемся, попутно выяснили, что ещё один баллон поврежден. Но километров пять проплыть успели! Выгрузились, чинимся, обедаем. Я прошел вперед метров двести и увидел такое!!

Хорошо, что мы продрались до слива: ( далее кусочек текста из дневника)

… Встаем на изумительном месте — река сжалась до трех (!) метров в ширину, образуя мощный слив, почти водопад, после него уходит в скальный коридор шириной 10-15 метров. Рыбалка (хариус больше 40 см.). По берегу много брусники, правда ещё зеленой.

Вода прозрачная, хариус виден сверху, бросаешь наживку перед его носом – один есть! Самая верная наживка – местные мухи-слепни. Солнце скрылось – наживка пропала. Но нам хватило, тем более – масло жарить завхоз зажал. За вечер подлатали плавсредства, обнесли порог-водопад, я сходил на разведку километра за четыре. Ниже слива река течет в каньоне, зажатая в скальный коридор, тропа идет поверху, берега скальные, к воде не везде подойдешь. Решаем отправить девушек по тропе, налегке, мы вчетвером проведем плот по каньону, далее встретимся и решим, как идем дальше.

… Дальше нас в каньоне, точнее на выходе из него, ещё точнее – не нас, а плот, добило окончательно! Каньон закончился широким перекатом, даже не перекатом, а какой-то каменной россыпью, и все камни были острые. Остался условно целым один баллон, остальные имели пробоины размером от дырки до дыры.

Нас выкинуло на левый берег (хорошо, что не на правый -тропа на левом и на по ней идут трое наших). Вытаскиваем из воды рюкзаки, остатки баллонов, ругаемся на Рената Зубаирова и самих себя – не шлось нам берегом и лесом! Вдруг на нашу ругань отзываются люди – группа поднимается вверх по реке, по тропе, идут с перевала Даван с юга, на озеро Фролиха. Группа из Барнаула (или из Перми, но наверное, все же из Барнаула – Тарасова не знают). Нечаянно спросив, а зачем мы вообще  поплыли по Томпуде без лоции и послушав немного про незнакомого им Рената, группа благоразумно уходит дальше. Подошли наши девушки, добавив эмоций в обсуждение сплава. Оказалось, что им встретился ручей, пришлось его бродить, ручей оказался глубокий и т.д. Решаем, что мы уже наплавались и остаемся на ночлег, сушимся, переживаем ещё раз день.

14 день

… Поднялись на тропу, обходящую каньон. Впереди долина расширяется и вскоре мы спускаемся к левому притоку – р. Медвежьей, переходим её вброд. Томпуда здесь растекается на несколько проток. Ниже по течению Томпуды примерно в 200 метров изба. Продолжаем движение по тропе. До реки Топа тропа отличная, долина просматривается хорошо. Обедаем на Топе. Хороший хвойный лес. Реку Топа переходим вброд стенкой по 2-3 человека. Недалеко от её слияния с Томпудой изба. После обеда тропа постепенно становится хуже, по берегу попадаются участки ветровала, на них следы теряются. Трижды встречаем соболя. Один раз тропа переходит на острова и метров 800 мы идем по острову, переходим на второй, возвращаемся на левый берег. Острова заросли густым лесом с ивовым подлеском и прослеживается по слабым зарубкам, но по основному берегу идти почти невозможно — высокий мох, ветровал, таёжные заросли.

Идти очень сложно, Обедаем на одном из островов, перебродив мелкую протоку. Обед грустный – скорость движения  менее километра в час. До метеостанции Томпа, что на берегу Байкала осталось километров шестьдесят по прямой, а учитывая меандр реки Томпуда – все сто. Даже, если брести по 12 часов в день, это дней десять, не хватит ни продуктов (идем  14 день), ни сил человеческих. Кто-то предлагает ещё раз попробовать собрать плот. Река из горной стала совсем таёжной, с протоками, островами, плёсами-перекатами.

Скорее всего Ренат тут Томпуду и видел, на самом деле  – «… Инзер в нижнем  течении..», заочно реабилитируем его и рубим сухостой для каркаса. Конструкция плотиков действительно – супер-ремонтопригодна! Дыры в полиэтиленовой оболочке, с кулак размером и больше, просто сминаем и перевязываем верёвочками, драное тканевое покрытие штопается иголкой и нитками. Пока готовится суп-макароны собираем плавсредство! Плывем!

К вечеру не успеваем доплыть до р. Согзенная. Ночуем на одной из песчаных кос, почти на острове — здесь ветер сдувает гнус. Встаем в в сумерках, практически в темноте. День оказался не таким уж лёгким.

15 день.

Плоты всё-таки дырявые! Шамиль лежит посреди плота, поддувая баллоны. Река петляет, разветвляется на протоки, много завалов из брёвен, расчески и склонившихся деревьев, но – мы движемся. Почти не останавливаемся, разве часа через два причаливаем, разминаем затёкший от сидения организм и опять на воду – гребем, лавируем, угадываем протоки. Стоит уйти с основного русла и окажешься в лабиринте островов, завалов и прижимов. Тропы по берегу не видно. Река петляет так, что к концу дня понятие север-юг теряет всякий смысл. Горы расступаются, воды становится больше, к концу дня ошалевшие от динамичного плаванья и постоянного контроля за окружающей средой встаем на ночлег на правом берегу на небольшой галечной косе. Готовим ужин, продуктов осталось на небольшой завтрак и условный обед. Понять, где мы находимся довольно сложно – где-то километрах в тридцати ниже реки Согзённая. Но это очень приблизительно. Чем ближе к Байкалу, тем сильнее петляет Томпуда. Прямых участков практически нет – меандр.

16 день.

Так не бывает! Отошел от лагеря метров десять и увидел прибитую к дереву алюминиевую поварешку! Около дерева тропа, спускается к реке. Тропа здесь может быть только одна – на метеостанцию Томпа. Других вариантов нет – на север километров пятьдесят по Байкалу нет жилья, на юг – больше ста. Разбираем плот и встаем на тропу. Хоженая, редко, но – хорошая тропа! Идем налегке, в рюкзаках остались только вещи и снаряжение. С каждым часом след всё увереннее и надежнее. Переходим по бревну (!) какую-то старицу, к вечеру выходим на высохшее болото и пустошь. Лес редеет, мы выходим на большую поляну, на правом краю несколько домиков – гидрометеостанция Томпа! Ставим палатки на берегу Байкала. Всё!

17 день.

Оказалось — не всё. В Томпе живут 6 человек. Работники гидрометеостанции и члены их семей. Вечером сходили к начальнику ГМС. Он сказал, что ближайший катер придет в ноябре, перед ледоставом, привезёт солярку на зиму, и что он сам уже месяц пытается попасть на другой берег в поселок Байкальское оформить какие-то документы по приёмке рации. На просьбу о продуктах объяснил, что снабжение тут весьма условное, от случая к случаю, он может ссудить нам две банки каких-то овощных болгарских консервов и килограмма два риса. Насчёт охоты и рыбной ловли сетями совсем грустно — территория Бурятии, а ГМС Иркутская, даже корову (крупный рогатый скот) нельзя держать. По закону они здесь чужие и на них чего-то там не распространяется. Здесь и его жена – семья молодая, и еще семья и рабочий. Кроме них дед, который за всю свою жизнь никогда не уезжал из Томпы и кроме поселка Байкальского на другом берегу нигде не был! Кроме домиков ГМС на берегу есть ещё развалившаяся изба. Теперь еще и наши две палатки. Подошел завхоз ГМС, потрепался, ещё раз поехидничал на тему нашего вида отдыха и ситуации и ушел. Сидим на берегу, крутим карту, думаем. На севере в сорока километрах по берегу Байкала есть маленький поселок Хакусы, куда раз в день в хорошую погоду ходит катер из Северобайкальска, но путь преграждает река Сиригли. Вброд её не перейти, но у нас есть плот! Решаем отдохнуть сутки и пробиваться на север по берегу, иначе нас просто потеряют — выйдут контрольные сроки, начнут искать, а оно нам надо?

Погода хорошая, пытаемся купаться, но вода очень холодная — осень близко. Чего-то готовим, бродим по поляне, собираем морошку, но недолго — набродились.

Вечер, закат на Байкале. Солнце садится за Байкальский хребет на противоположном берегу. Звезды, тишина, легкая прибойная волна.

18 день.

Сижу в палатке, сегодня нужно решать — идем на север или нет. Большого желания нет, точнее — вообще никакого! Маршут прошли, сложный, трудный, продуктов нет, а идти придется ещё дня два, чего там встретится впереди кроме переправы? Томпуда впадает в залив Байкала, не исключено, что и Сиригли не просто так заканчивает свой бег с гор. Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь… Как в сказке. В палатке слышно какой-то далекий двигатель. Выглядываю — никого. Опять в палатке чего-то слышу. Снова выглядываю. Никого. Понимаю — ветер вне палатки мешает слушать. Выхожу на берег. Через полчаса из-за правого мыса выходит водолазный бот проекта 376, для здешних мест — почти крейсер, глушит дизель и бросает якорь! На берегу паника, праздник, ликование. Гузель зачем-то хватает котел с почти готовой рисовой кашей (последние продукты!) и выливает его в Байкал!

С бота майнают моторку, на берег съезжают двое, идут на ГМС. Через полчаса выясняется, что катер идет на юг, в Давшу. Я вместе с начальником ГМС на моторке поехал на бот. Шкипер бота, валялся в носовом кубрике, читал книжку и популярно объяснил нам, что проблемы местной публики ему глубоко безразличны, начиная с начальника ГМС и заканчивая нами и гонять дизель на другой берег за сорок километров и обратно он не собирается. Вылезли из люка на палубу. Метеоролог загрустил, я тем более. Я спустился обратно в кубрик.

-У меня есть литр спирта..
-А что ты раньше молчал? Грузитесь!
-А метеоролога возьмем?

Пусть тоже грузится!

Через полчаса мы сидели на корме водолазного бота, бот рассекал Байкал поперёк, на две неравные половины,  удаляясь от домиков ГМС, покосившейся избы и хребта Баргузин. Здоровенный катер, четыре человека команды. Мы – семь человек, метеоролог и увязавшийся с нами завхоз были спасены при помощи солдатской фляжки со спиртом. Я всегда любил эту страну! Я не удержался и подошел к завхозу. Теперь была моя очередь!

Нам, наверное, повезло?
Вам неслыханно повезло!

А вам? Без меня вы бы до ноября вглядывались в горизонт.

Завхоз промолчал.
Как и на чём плыли обратно начальник ГМС и его завхоз я не знаю. У нас была задача — выбраться из поселка Байкальское. В посёлке артель — бьёт местную нерпу, шкурки сдает, мясом нерпы откармливают норку на ферме и шкурки тоже сдают.

В сельсовете молодая весёлая бурятка сказала, что дорога в Северобайкальск есть, но транспорт ходит от случая к случаю, машина — ГАЗ-66 на ходу, но бензина нет, есть столовая, там дают суп и макароны. Бродим по поселку, снова соображаем, как выбраться. До Северобайкальска километров пятьдесят, но мы уже на нужном берегу.

Возле столовой останавливается крытый ЗИЛ, на кабине буквы «БАМ», здоровенный шофер вылазит из кабины. Спрашиваем — куда, говорит едет в Северобайкальск, прямо сейчас, только купит сигареты. На вопрос — возьмет ли семь человек, говорит — лезьте!
Через час вытряхиваемся у вокзала, от предложенных денег шофер брезгливо отказался и уехал. На путях стоит пассажирский поезд. Здесь не так много поездов! Бежим в кассу. Поезд Северобайкальск-Красноярск, отправление через сорок минут.

-Нам семь купейных до Красноярска! Нет купе? Семь плацкартных до Красноярска! Нет мест? Семь общих до Красноярска!

Еще через двадцать минут, купив пирожков, конфет и ещё какой-то ерунды в буфете Северобайкальского вокзала мы сидим в вагоне и пьем чай! Четыре часа назад мы были в другой жизни, практически — на другой планете. Нереальность происходящего в очередной раз убеждала — чудеса сбываются!

Баргузинский хребет 1986 год – Уфа 2017 год.

 

This entry was posted on Суббота, Октябрь 21st, 2017 at 23:18 and is filed under Дороги, которые мы выбираем. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.